Не думал, не гадал, что затянет меня горный Южный Урал так, что совсем забуду и про цветущую Башкирию, и про суровый таёжный север Свердловской области, который мы посещаем традиционно в начале июля. Все эти места остались нынче без моего внимания, которое было полностью поглощено национальными парками Челябинской области. Они удобны в плане логистики и инфраструктуры, да к тому же еще и более дружественны к туристам в плане Уральской погоды. Очевидно, что за столь приятные бонусы приходиться чем то расплачиваться. И в данном случае цена – высокая популярность, и как следствие, многолюдность.
Природный парк «Таганай»
Находясь в непосредственной близости от крупного города Златоуста, природный парк «Таганай» (по-башкирски «Подставка для Луны») не стал исключением. В выходные дни посещаемость парка превосходит все мыслимые и не мыслимые пределы. Интересен тот факт, что 30 лет назад туризм и вырубка лесов здесь никак не регулировались, ведь статус национального парка Таганай получил лишь в 1991 году. Как следствие, природа подвергалась нещадному уничтожению. Благодаря натиску общественности ситуация изменилось, и теперь на территории парка действуют строгие правила посещения, соблюдение которых отслеживается соответствующими органами. Правила то, конечно изменились, а вот люди в большинстве своем нет. Еженедельно с его территории вывозиться значительные объемы мусора, а туристы продолжают устанавливать палатки в неустановленных местах. Считаю, что штрафы, выписываемые за такие нарушения слишком лояльны, и до тех пор, пока людей не начнут наказывать более жестко, ситуация вряд ли измениться.
В свою очередь, хочу отметить еще одно положительное начинание от руководства Южноуральских парков. Национальный парк «Зюраткуль» и «Таганай» имеют полноценные интернет сайты с историческими выкладками, подробным описанием всех достопримечательностей, красивыми фотографиями и интерактивной картой. Благодаря этому еще находясь дома можно легко распланировать свой будущий маршрут. Разработано также и приложение для смартфона, в котором можно отслеживать свое положение на местности и находить нужные достопримечательности. Определенно, это большой шаг к тому, чтобы популяризовать туризм, как национальный вид отдыха, и сделать его более цивилизованным. Хотелось бы верить что, в скором времени такие начинания подхватят и другие национальные парки Урала, Башкирии и России в целом.
Как добраться?
От Новоуральска до Таганая наиболее короткий путь лежит через Челябинский тракт. С него необходимо свернуть на Касли, и через Карабаш и Миасс доехать до Златоуста. Пробег составит чуть более 350 км.
Природный парк Таганай
Вход в парк находиться в северо-западной части Златоуста. Еще его называют Центральной Усадьбой. На ее территории находиться просторная парковка, визит центр, в котором происходит регистрация посетителей, и туристическая зона с домиками и беседками. Есть возможность установки палатки.
Стоит ли говорить, что теплым солнечным субботним утром стоянка была практически полностью заполнена автомобилями и туристическими автобусами, а визит-центр ломился от потока желающих зарегистрироваться.
С парковки начинается пеший маршрут по Таганаю. Ниже приведен скан карты, нагло подтянутый с официального сайта парка. Думаю, на меня не подадут в суд за незаконное использование материалов.
Итак, официально в Таганае три туристических тропы: Верхняя, Нижняя и Курганская. Наиболее близкие разрешенные стоянки это Белый ключ, Гремучий ключ и Веселый ключ. Остальные две находятся достаточно далеко от старта и не подходят для двухдневного похода.
Мой маршрут
День первый: по верхней тропе от Центральной Усадьбы (ЦУ) до Белого ключа (6,0 км), разбивка лагеря, выход на легке до Откликного гребня (5,4 км в одну сторону), обратно в лагерь, отдых, подъем на Южную Двухглавую сопку (1 км в одну сторону).
День второй: От Белого ключа до Курганской тропы и выход к Центральной Усадьбе через нижнюю тропу, идущей вдоль Большой Каменной Реки (11,5 км).
Сколько занял по времени мой маршрут?
— ЦУ — Белый ключ – 1ч. 40 мин.
— Белый Ключ – Откликной гребень – 1ч.
— Подъем на вершину Откликного гребня – 20 минут.
— Откликной гребень – Белый ключ – 45 мин (через курумник).
— Белый ключ – Вершина Двухглавой сопки – 1ч. 20 минут.
День первый
Первые три километра широкая лесная тропа достаточно простая и идет вниз с небольшим уклоном. Она выводит к Оленьему мосту через реку Большая Тесьма. Сразу за ним начинается наиболее сложный участок. Мало того, что тропа идет в гору, так еще и поверхность устлана крупными камнями и корнями деревьев. А еще, по тропе идет постоянная вереница людей. Такого количества туристов я не встречал даже на Иремеле, хотя он не менее популярен, чем Таганай. В общем, попотеть на этом участке пришлось основательно, с учетом того, что температура в тот день близилась к +25 градусам. В ожидании встречи с горами, меня словно переклинило. Я взял такой темп, что даже люди, идущие налегке, бросали на меня недоуменные взгляды, и, возможно, про себя вертели пальцем у виска.
В приюте Белый ключ было многолюдно. В воздухе витал запах костра и готовящейся еды. Звонкие переливы ложек стучащих по металлическим мискам, создавали непередаваемую атмосферу советской столовой. Большая часть людей делает здесь привал перед непростым восхождением на Южную сопку или дальнейшему продвижению к Гремучему Ключу. К услугам туристов в приюте отстроены деревянные домики, беседки, туалет и даже баня. Курортный городок прямо.
Те, кто остаётся здесь с ночевкой, должны зарегистрировать свое пребывание у смотрителя и показать чек на уплату установки палатки или домика. Кстати, мест под палатку не так уж и много. Частично люди уходят в близлежащий лес, а остальные ставят палатки у домов. Для себя выбрал уютное место, окруженное невысокими деревцами у самого нижнего коттеджа. Совсем рядом протекал известнейший водный источник Таганая — ручей Белый ключ, и мне показалось это место наиболее удачным. Свое название Белый ключ получил от белого кварцита, которым покрыто дно источника. Его вода необычайно прозрачна и вкусна. Ее мягкость выше, чем у талого снега. Температура воды даже жарким летом не более 3-4 градусов.
После установки палатки я приступил к готовке обеда, и стал готовиться к выходу к Откликному гребню. Кстати, на этот раз я собирался более внимательно, и никаких проблем с забытыми вещами не было.
В сторону Откликного вышел в 14.00. К Гремучему ключу ведут две дороги. Одна из них проходит чуть выше и проложена через курумник Северной Вершины Двухглавой сопки. Идти по ней можно, но осторожно. Вторая же длиннее на 500 метров и идет по извилистой лесной дороге. Количество туристов здесь заметно сокращается и можно идти бодрее.
Время от времени делая остановки у ручьев, чтобы охладиться, неспешно добрался до стоянки Гремучий ключ. Она значительно отличается от Белого ключа. Приют представляет собой широкую поляну, в верхней части которой построен двух этажный коттедж-гостиница. На поляне перед ними ставят палатки. Склон здесь более крутой, и у меня есть большие сомнения по поводу удобства сна в таких условиях. Спать колачиком скатившись у угол палатки не совсем удобно.
Тем, кого такой сон не прельщает, уходят глубже в лес и ищут более ровные места.
До Откликного гребня остается совсем чуть-чуть. Лес вокруг становиться более живописным.
По краям тропы появляются цветы…
Начинают преобладать хвойные породы деревьев, благодаря чему меняется и запах самого леса. Он приобретает сладковатый ельничный аромат.
По левой стороне появляется первый предвестник Откликного гребня – огромный камень, некогда оторвавшийся от основного массива и укатившийся вглубь леса.
Наконец, среди деревьев показывается отвесная каменная стена
Честно говоря, когда я шел сюда, ожидал увидеть что-то на подобие скал «Семь братьев», что находятся близ Верх-Нейвинска. Ничего подобного! Откликной камень – это что-то совершенно невообразимое и настолько монументальное, что оказываясь у его подножья, замираешь от ощущения той мощи, что предстает перед тобой.
Отвесные складки гребня, сложенные породами с возрастом 1,5 млрд. лет, умеют «говорить», точнее «отвечать» многократным эхо. Благодаря этому его и нарекли Откликным.
Первая ассоциация, прешедшая мне в голову, что он чертовски напоминает уменьшенную копию горы Большой Тхач в Адыгее. Конечно сходство отдаленное, но что-то похожее все же проглядывается, по крайней мере, с этого ракурса. Поначалу я с трудом поверил, что на вершину вообще можно взобраться без специального снаряжения.
Тропу наверх нашел в западной части хребта. Взобравшись на пару метров верх, обернулся. Прямо за спиной из-за деревьев открылась куполообразная вершина Круглицы (1175 м.н.у.м.) – высочайшей вершины парка Таганай. Откровенно говоря, похожа она больше на пупырь, чем на Круглицу.
Первые метров 200 подъем относительно прост и идет по курумнику, а вот дольше понадобятся ловкость, смекалка и физическая подготовка, ибо карабкаться придется по практически отвесным скалам. В перерывах, между подходами, можно остановиться для отдыха и подивиться удивительным каменным останцам, красующимся на склонах Отклиного. Если включить воображение, то можно провести ассоциации со скульптурами сказочных существ.
Здесь же природой сооружена прекрасная скальная площадка для фотографии «Я под небесами»:
А за ней виднеются гора Острая, а на заднем плане вершина хребта Ицыл.
Прохожу по дну каменного провала через колючие ветки деревьев дальше.
Передо мной предстает последнее препятствие перед вершиной – трехметровая отвесная каменная стена, на которую придется карабкаться, цепляясь за уступы и тщательно выбирая площадки для ног. Перед ней небольшая очередь, как на Эверест в наши дни. Не все могут сходу перемахнуть через такую стену.
Сразу за ней плоская каменистая поверхность, от которой тропа ведет к вершине.
С вершины обзор на весь парк Таганай. Только вот дымка толи от пожаров, толи от повышенной влажности закрыла половину того, что можно увидеть.
Зато, наконец-то, появился хоть какой то освежающий ветерок. Так что в большей степени я задержался на Откликном именно из-за возможности немного отдохнуть от зноя.
В пять вечера я спустился к поляне у подножья, на которой камнями выложены круги. Тут неподалеку расположено плато дьявола. Не в честь него ли выложены они?
По возвращении в приют меня ожидало прениприятнейшее известие. К нам приехал ревизор корпоратив, и удачно расположился в рядом стоящем домике. К моему приходу, уже вовсю велись праздничные возлияния конкурсы и царила атмосфера безудержного веселья под известнейшие хиты российской эстрады.
Вечернее восхождение
Плотный ужин, приготовленный на газовой плитке, и затянувшие небо облака уже было отбили желание куда-либо идти, но непринужденный гогот и суета вокруг, все же заставили поднять ленивую задницу, и отправить ее на вечернее восхождение.
И, пожалуй, для меня эта была самая тяжелая часть всего похода. Дело в том, что склон, по которому придется идти на вершину, имеет угол градусов в 45. А за спиной уже было 350 километров дороги и 16 километров «пешика». Нормальные люди в это время уже в лагере сидят у костра и поют под гитару песни Олега Митяева про солнышко, а я на кой то черт вздумал на ночь глядя идти в горы. А еще ведь спускаться вниз без фонарика.
Однако, всю эти нелепые мысли на вершине пресек невероятный пейзаж каменных останцев, напоминающих по форме перья хищной птицы торчащие из склона горы.
«Хм, вроде ничо так, красиво… А это чо все?… Пф-ф… А нет…вон тропа еще ведет вон туда». Ну раз уж пришел – надо идти. Через сотню метров я оказался на вершине… И вот в этот момент, я понял, что все, что происходит действительно к лучшему. Порой негативные свершения приводят к позитивным последствиям. Совпадение? Не думаю!
Вот если бы не было этой компашки внизу, я бы лежал в палатке, дрых, и не увидел бы пойму каменной реки, текущей в долине Большого и Среднего Таганая,
Митькины скалы и Отклиной гребень,
живописный закат над Уральской пустыней…
игру красок уходящего дня,
северную вершину Двухглавой сопки, именуемой «Бараньи лбы»,
взлет самолета, уносящего туристов в теплые края (ну хотелось бы верить, что не на север)…
и засыпающий парк Таганай.
В те самые минуты наступила такая невероятная тишина, что показалось, что я оказался в каком-то другом, вымышленном мире. Даже ветер перестал колыхать макушки деревьев. Похоже природа действительно заснула, и я не стал мешать ее сну, тихо спустившись обратно в лагерь…
Спал я в ту ночь как убитый, изредка просыпаясь под голоса корпоративщиков, споривших о воспитании современного поколения. Могу сказать, что это был мой самый крепкий сон на природе. И проснулся я утром невероятно свежим и в прекрасном расположении духа.
День второй
Скорые сборы, завтрак, и вновь я встал на Верхнюю тропу, чтобы дойти до развилки с Курганской тропой. Тропа эта не настолько популярна и нахожена, как другие, и я преодолел ее, не встретив ни одного туриста.
Информационная табличка в самом начале тропы предупреждает, что Большая Каменная Река пересекает тропу дважды и нужно быть осторожным при переправе. Дело в том, что каменные валуны, из которых состоит это чудо природы, неустойчивы и имеют острые края. В дождливую погоду они становятся к тому же еще и скользкими. Получить травму при форсировании брода проще простого.
Первый приток Большой Каменной Реки пересекает тропу в 600 метрах от ее начала. Ширина его не превышает 50-70 метров. На севере виднеется отроги Откликного гребня.
Каменный поток начинает свой бег со склонов гор, сначала в виде небольших ручейков-курумников, которые сливаются воедино и устремляются единым потоком на юго-запад.
Сверившись с картой, у меня возник резонный вопрос, а зачем идти дальше по тропе, если можно срезать и пройти прямо по реке. Ответ пришел сам собой, через 200 метров, после того, как я решил сплавиться прямо по течению. С 20 килограммовым рюкзаком скакать по шатающимся под ногами камням затея очень сомнительная, тем более, не имея треккинговых палок. Так, что пришлось возвращаться обратно на маршрут.
Второй брод гораздо уже первого. Река в этом месте протекает прямо по лесу, образуя небольшие заводи и островки.
Очень любопытен растительный макромир, произрастающий на камнях каменной реки. Наблюдать за ним так же интересно, как и за большим миром вокруг.
До Нижней тропы остается совсем немного. И через пару десятков метров я выхожу на развилку. Левая дорога уходит на приют Таганай, а вторая ведет к Центральной усадьбе вдоль Каменной реки.
Нижняя тропа представляет собой относительно широкую лесную дорогу, по которой вполне может проехать моторизированная техника. В доказательство моего предположения в нескольких местах обнаружил свежие следы кроссового мотоцикла. В пологой своей части, тянущейся вдоль Большой Каменной Реки, она устлана камнями и местами подтоплена горными ручьями. Идти можно, но постоянно глядя под ноги, чтобы не запнуться о какой-нибудь торчащий булыжник.
Большая Каменная река остается по правую руку, и она, время от времени, появляется и исчезает за деревьями, не имея явных подходов к берегу. Только через километр после развилки я заметил небольшую тропку, уходящую в сторону, и свернул на нее (gps-координаты N55.26310 E59.80416). Вдалеке показались бархатистые склоны Двухглавой сопки, покрытые курумными проплешинами. Сбросив рюкзак с плеч, я вступил в каменное безмолвие реки.
Прежде я уже бывал на курумной реке в Белорецком районе Башкортостана. По своей протяженности и ширине она сравнима с тем первым притоком, который я пересек по пути сюда. Я сильно ошибался, надеясь увидеть нечто подобное. Каменная река Таганая оказалась намного масштабнее, чем я ожидал. Каменные глыбы весом по 10 тонн протянулись хаотичной россыпью более чем на 6 километров. Глубина реки, образованной в результате схода ледников миллионы лет назад, в некоторых местах достигает шести метров! Получается, что камни сложены в несколько слоев, под которыми протекают настоящие горные ручьи.
Большая Каменная Река раздается здесь в стороны более чем на двести метров, а начала и конца ее и вовсе не видно.
Невероятно трудно передать атмосферу каменной реки словами. Будучи частью чего-то большого и древнего, она таит в себе невероятное спокойствие и мудрость тысячелетий. Эта первозданная энергия, отражаясь в звенящей тишине, проникает в человека, даруя душевный покой и ясность мысли. Я, находясь в центре замершего течения, действительно ощутил это. Мысли перестали носиться в голове, как испуганные птицы, расселись по своим местам и наконец-то заснули. Наступил редкий момент, когда перестаешь думать вообще. И это настолько необычно и странно, что чувствуешь невероятное внутреннее облегчение, словно с души сняли гнетущий груз…
Любопытно, что мощную энергетику чувствуют практически все туристы, проведя на Таганае более суток. В парке происходит много необычных и труднообъяснимых для обычного человека явлений, отчего парк обрастает множеством разных легенд. К примеру, в северо-восточной части Откликного гребня проходит крупный тектонический разлом. Благодаря этому в ночное время у его подножья некоторым туристам удавалось увидеть молниеподобные всполохи в небе, а в дневное время тромбовидные завихрения облаков. Они появляются благодаря появлению повышенной напряженности электрического поля во время движения тектонических слоев.
Аналогичным образом объясняется и появление маленьких электрических шаров у подножья хребта Ицил и световых столбов на Дальнем Таганае. Инертные газы, выходящие на поверхность и пород, и имеющие легкое одурманивающее действие на человека при длительном воздействии, провоцируют появление легенд о снежном человеке и «Таганайской бабке», обитающих в дальних уголках парка…
Полчаса медитации пролетели настолько незаметно, что я не заметил, что небо надо мной начало хмуриться. Как бы ни хотелось, но нужно было выдвигаться к Центральной усадьбе, чтобы успеть до начала дождя, а ведь до ее еще идти семь километров. Взвалив рюкзак на плечи, я встал на тропу войны с ленью и ускорил шаг.
Через полтора километра подошел к Веселому ключу – официальной стоянке у Каменной Реки. Это второй маршрут, который можно спокойно успеть пройти в рамках прогулки выходного дня. Кстати, по моему мнению, такой вариант похода более простой физически, нежели покорение Южной вершины Двухглавой сопки.
Единственная часть, на которой придется напрячься, это двухкилометровый участок на обратном пути от моста через реку Большая Тесьма до соединения с Верхней тропой. Да и облагорожена она лучше верхней тропы. К примеру, через притоки реки сооружены полноценные мосты, и скакать по камням уже нет необходимости.
По моим скромным подсчетам, навстречу мне за все время движения от стоянки до КПП прошло около 20-30 человек. И это при том, что уже моросил дождь. Думаю, что в хорошую погоду количество посетителей можно смело умножать на два.
К половине второго я вышел на стоянку Центральной Усадьбы, тем самым закончив свое первое знакомство с национальным парком Таганай. Первое впечатление о парке оказалось сумбурным. С одной стороны отлаженная инфраструктура, потрясающей красоты закат на Двухглавой сопке и освежающая медитация на Большой Каменной реке. С другой стороны толпы не всегда адекватных туристов на разрешенных стоянках, и невыразительные виды с Откликного гребня.
Советы для путешествия
Теперь, с учетом приобретенного опыта, я бы сформировал свой поход, немного по-другому. Во-первых, посещение однозначно перенес бы на рабочую неделю. Во-вторых, рассчитал бы его на три дня. При этом, обязательно взошел бы на Южную Двухглавую сопку (с нее отличная панорама на весь горный хребет Большой Таганай и Большую Каменную Реку), прошел бы мимо Откликного гребня (на него лучше смотреть со стороны) по долине сказок, взошел на Круглицу (с нее отличный вид на Большой Таганай, но уже с другой стороны), и, в завершении, дошёл бы до Большой Каменной Реки.
В рамках похода одного выходного дня рекомендовал бы маршрут до Двухглавой сопки с последующим заездом на смотровую площадку Черной Скалы, с которой открывается прекрасный вид на Большой Таганай. Находится она в семи километрах от Центральной Усадьбы. Нужно просто проехать мимо въезда национальный парк до следующей парковки.
