Маршрут на выходные: двухдневный поход на Иремель

Поход на Иремель я планировал едва ли не с начала весны. Удачно выпавший на конец июня отпуск давал надежду на теплую сухую погоду, которая в этом году не особо жалует Урал. Уж очень бы не хотелось отмотать тысячу километров на автомобиле, а потом прошагать еще оставшиеся пятнадцать ради того, что бы попасть в дождевое облако на вершине и проклинать небесную канцелярию. Именно по этой причине пришлось сдвинуть поездку на неделю вперед, ведь последние выходные июня Урал заливало дождями.

Помимо неустойчивой погоды ситуацию усложнял тот факт, что в деревне Тюлюк, являющейся базовой точкой для отправления на гору, непросто найти свободное жилье с комфортными условиями проживания. Все лучшие места забронированы на месяц-полтора вперед, а у меня все решалось буквально за три недели до выезда. Но удача, все же, была на моей стороне, и найти более-менее приличный туристский приют все же удалось.

Почему Иремель?

Итак, почему же все же Иремель? Кроме того, что оно является наивысшей точкой Южного Урала, официально доступной для посещения туристов, меня это место привлекало необыкновенно красивыми горными хребтами, растянувшимися на сотни километров с севера на юг. К тому же, побывав на хребте Зюраткуль в начале мая, я окончательно убедился, что пейзажи на южном горном Урале сильно отличаются от того, что мне ранее приходилось видеть на Конжаковском горном массиве и в Белорецком районе республики Башкортостан.

Как добраться?

От Новоуральска до Тюлюка 470 километров. Как и всегда, я выбрал классический маршрут через Михайловск, Арти, Месягутово и Сатку. Такой вариант мне нравится меньшим траффиком и возможностью полюбоваться, хоть и мимолетом, жизнью небольших деревень и поселков. Детишки, беззаботно бегающие друг за другом между деревянных заборов, седые старички в старых коричневых засаленных пиджаках, сидящие у дверей своих домов и раскуривающих едкие папиросы, вечно спешащие по каким-то делам бабушки и, конечно же, бескрайние сельскохозяйственные поля с урчащей на ней техникой. Это придает какой-то особый романтизм поездке и постепенно настраивает голову на отдых.

После поворота на Первуху с М5, первым населенным пунктом будет Меседа. На выезде из нее, из-за лесной шапки, показывается хребет Зигальга. Мимо такой красоты проехать невозможно без остановки.

Спустя несколько километров прямо по ходу движения возвышается каменная стена хребта Большая Сука.

На дорогу из леса, прямо перед нами выскочили два горностая (куницы???) и сиганули на противоположную сторону дороги. Наступает ощущение, что цивилизация остается позади, а мы все ближе к месту, где властвует относительно дикая природа.

Тюлюк

Тюлюк встретил нас ярким солнцем и практически безоблачным небом. Проехав по единственному в поселке автомобильному мосту через одноименную реку, мы оказались у ворот приюта «Иремель-Тайга», который стал нашим домом на ближайшие выходные. Чуть подвыпивший администратор с радостью встретил нас и расселил в домике под названием «Мельница», получившим такое название благодаря тому, что внешне полностью копировал мукомольное сооружение. Времени на раскладку вещей и готовку ужина для моего экипажа, остающегося здесь без меня, было немного и все делалось второпях. Это и сыграло со мной впоследствии злую шутку.

Единственный сотовый оператор в Тюлюке Tele2 дает возможность делать звонки, но, к сожалению, предлагает интернет лишь со скоростью «Е». Так, что делиться своими впечатлениями и «селфи» с друзьями получиться едва ли. Многие владельцы домов, баз отдыха и приютов давно уже используют здесь спутниковый интернет, но тем, кто приехал дикарем, он, конечно же, недоступен. Так что, придется прожить пару дней без всемирной паутины. Зато в Тюлюке есть вполне хороший магазин, который предлагает относительно широкий ассортимент еды и товаров повседневного спроса. Так, что если вы что-то забыли в дорогу – можно найти это здесь. Расположен он, конечно же, на центральной улице.

Дорога в национальный парк Иремель начинается в конце поселка. От края Тюлюка до КПП придется пройти 8 километров по грунтовой дороге. Первый вопрос, возникающий у любого лентяя — а можно ли проехать это расстояние на личном автомобиле. Я не стал исключением, и поэтому поискал информацию о такой возможности задолго до приезда. Однако, ничего вразумительно и конкретного не нашел. Все ответы сводились лишь к одному – проехать можно, но ремонт автомобиля потом встанет дороже, ибо дорога разбита. Поэтому лучше идти или пешком или заказывать заброску «Буханкой» местных жителей. Эту фразу точь в точь и повторил мне администратор нашего приюта.

Может ли проехать первые 8 км на своем автомобиле?

Сейчас я дам полный ответ на этот извечный вопрос, мучающий всех тех, кто собирается на Иремель впервые. Любая автомобильная техника может проехать лишь 7,5 км. Остальные 500 метров, так или иначе, придется идти на своих двоих. Касаемо автомобилей, способных преодолеть первые 7,5 км. Здесь понадобиться хороший полноприводный внедорожник с солидным дорожным просветом, чтобы чувствовать себя комфортно и не опасаться пробить коробку или оборвать дифференциал. Как я уже сказал, местные жители используют «Бухамеры». Из гражданских автомобилей при мне проехали Mitsubishi L200, Mitsubishi Delica и Шеви Нива на грязевой резине. Теперь вы знаете, на что можно равняться.

Почему же обычный паркетник не сможет проехать? Все дело в броде через реку Тюлюк, преграждающую дорогу через полтора километра после поселка. Но, это лишь первая преграда. Далее на дороге будет множество луж, таящих в себе крупные камни и поваленные деревья. При этом поваленные деревья не убираются. В них сделаны вырубы под колею сами догадайтесь, какого автомобиля. Через ¾ пути дорога станет еще более каменистой и труднопроезжаемой. В итоге, время, затраченное на проезд препятствий, сравнится с тем временем, что могло быть потрачено на пешую прогулку. Возможно в сухой сезон, если такой вообще бывает на Урале, дорога будет проще, но то, что я лично увидел, убедило меня, что ехать на своем Форестере было бы ошибкой.

Путь к вершине

Ну что ж, жена и детеныш накормлены вкусными жареными сосисками, я переодет в ходовую одежду, рюкзак на спине, фотоаппарат в руках.

В путь по дороге с облаками!

По левую руку от дороги, сразу за окраиной поселка, расположились палаточные городки. Так и не понял, платны они или нет. Но вывеска есть:

Люди в них заняты стандартными туристическими делами. Кроме меня, похоже, желающих взойти на вершину вечером нет. Кто-то ставит палатку, кто-то разжигает костер, кто-то готовит чай… чай… Чай.. ЧАЙ! Громкий и смачный хлопок ладонью по лбу, так, что кепка слетает на дорогу! Я же не взял с собой ни пакетика чая! Оборачиваюсь назад и гляжу на пройденное расстояние. Внутри организма строгий окрик: «Не вздумай возвращаться, балда! Только вперед!». Ладно, буду вечером стучаться в закрытые двери палаток соседей, и просить подаяние… Чай помогут…

Уже чуть менее весело продолжаю путь дальше. Мыслей пока в голове нет, ну кроме одной: «Нафиг я вообще поперся туда в такой час, когда можно было бы готовить мясо на углях, и предаваться лености с бокалом Черного Полковника, глядя на силуэт Зигальги?». Мои позитивные мысли нарушил звук урчащего дизеля за спиной. Неспешно ко мне подъезжал черный L200. Поравнявшись со мной, из окна автомобиля высунулся мужчина и предложил подбросить. Не то, чтобы я долго сомневался, просто мне потребовалось некоторое время, чтобы мысленно воздать руки к небу и крикнуть «Халява»!

Как только мне так повезло? Пермяки Олег с Виктором, по профессии геодезисты, в этот удачный для меня вечер решили сделать пробную вылазку на автомобиле, чтобы понять, насколько проезжаема дорога. Кстати, Олег оказался участником марафона «Конжак», и был изначально настроен пробежать все пятнадцать километров. За разговорами о том, о сем, мы без проблем преодолели брод, и уверенно проехали следующие 5 километров, задев защитой только один раз. Причем, так заговорились, что проскочили поляну, где все адекватные люди начинают идти уже пешком. Когда на пути встали непроезжаемые валуны и лес, мы распрощались, и я продолжил свой путь к КПП уже в одиночестве.

На КПП оставил свои данные, номер телефона и заплатил 60 рублей. К вершине идет две тропы, как известно, верхняя и нижняя. Я выбрал первый вариант, чтобы пройти мимо Сукташа и малого Иремеля.

Стоит ли говорить, что тропы все маркированы и имеют указатели, и потеряться здесь возможно лишь имея твердое на это желание.

Первая палаточная стоянка была полностью занята большой группой молодежи. Здесь же появился первый курумник. По левую руку, среди деревьев, появляется каменистый склон Сукташа. На него я отвлекаться не стал, иначе не хватит времени дойти финиша засветло.

Среди поваленных деревьев и сухостоя, я случайно разглядел лешего. Кто его сможет найти на фото?

Ладно, не буду долго мучить читателя и поделюсь уникальным портретом хозяина леса. притворившегося веткой дерева. Отличный снимок для канала ТВ3.

От первой стоянки тропа начинает брать круто вверх и спина под рюкзаком начинает постепенно увлажняться избытком воды из организма. А воздух вокруг наполняется невероятным сладким ароматом цветов и разнотравий.

А почва под ногами, между тем, начинает походить на устье ручья. Главная задача – не промочить ноги, ведь … БАХИЛЫ Я ТОЖЕ ЗАБЫЛ ВЗЯТЬ!!!

Сделал небольшую остановку, чтобы освежиться у небольшого водопада. Все-таки на подъем идти жарковато даже в футболке. Удивительно, но комаров в этот час не было вообще.

Вскоре с правой стороны появились склоны Малого Иремеля. Всходить на него у меня тоже уже не оставалось времени – сквозь ветки деревьев солнце стремительно ползло к горизонту.

Возле развилки, ведущей на Иремель и на приют Байсакалово через хребет Аваляк, тропа становиться пологой. Но от этого идти становиться нисколько не проще. Горные ручьи основательно подтопили горный перешеек между двумя Иремелями. Так что приходиться постоянно искать пути обхода грязевых ванн. На стоянках людей не так много, от силы одна, две палатки. Основная масса, видимо, пошла по нижней тропе.

В лучах заходящего солнца показывается Большой Иремель. Издалека он напоминает отвалы горнозаводского карьера, но никак не самую высокую точку Южного Урала. Даже и не чувствуешь масштабности и величественности.

Подножье горы

До подножья остается еще километр-полтора, а вокруг начинает подозрительно быстро темнеть. И вместо вечерней духоты на коже уже явно начинает ощущаться горная морозная свежесть. Да, сейчас бы горячий чай совершенно не повредил бы. Ну что ж, есть вода и рисовая каша с тушёнкой, которую… ВПРОЧЕМ МНЕ НЕЧЕМ БУДЕТ ЕСТЬ И ОТКРЫВАТЬ! Горе-турист, блин! Я ведь и столовый набор из вилок, ложек и открывашек тоже оставил в машине… Вечер переставал быть томным… Мысли начали рисовать кадры из фильма «Изгой». Вот я уже вижу картину, как десятирублевой монетой и камнем пытаюсь в изнеможении вскрыть банку с едой, разбивая руки в кровь. Так и не вскрыв ее, истощенный покидаю этот мир в обнимку с проклятой железкой. На запах крови приходят дикие животные и мое бездыханное основательно пожеванное волками тело находят спасатели через дней этак десять. Видимо нехваток кислорода все-таки ощутимо влияет на изможденный нарзаном мозг. Вспоминаю, что крышки то у банок открываются кольцом… Черт, даже жалко, что столь крепкий и эпичный сценарий развалился за одну секунду…

Но не только сценарий рухнул. Еще и растаяли надежды на красивый закат солнца на Челябинские горные хребты. Выйдя на оперативный простор, я с сожалением увидел надвигающиеся тучи с северо-запада. Так вот чего так темнеть то быстро начало…

Как бы это все мероприятие не переросло в серьезную непогоду с ветром, дождем и молниями. Прохожу последнюю каменную россыпь у безымянной вершины,

… и вхожу в зону контролируемой рекреации, о чем гласит большой знак у тропы. С этой точки разведение костров запрещено правилами парка. Растительность заметно меняется. Вокруг появляются невысокие таежные хвойные деревья, и через несколько десятков метров я выхожу к относительно плоскому подножью Иремеля. Вот отсюда эта груда огромных камней выглядит солидно и вызывает внутренний трепет своим размером. Удивительно, но вершина чиста от облаков. На Конжаковском камне это редкость.

Теперь нужно искать, где ставить лагерь. Ветер у подножья совершенно не летний и заставляет утепляться. Нахожу уютное место у елей, которые помогут уберечься на случай сильных порывов ветра. На юго-востоке зажигаются огни большого города. Похоже, это Учалы, хотя утверждать не берусь. После сытного ужина понимаю, что организм требует отдыха и укутываюсь в спальный мешок. Подъем запланирован на 3 утра…

Но уснуть в ту ночь я так и не смог, даже несмотря на общую усталость после долгой дороги. Уже в какой раз убеждаюсь, что в горах мне всегда спится крайне неспокойно. В голове постоянно бегают какие-то мысли и воспоминания, а в глубине души просыпается мнительное беспокойство о следующем дне. Для меня, городского жителя, привыкшего к относительной тишине квартиры, ночной сон на природе, порой, становится настоящей проблемой. Вот и я никак не мог найти себе место и постоянно ворочался с боку на бок, пытаясь устроиться на коврике поудобнее и прислушиваясь к звукам вокруг.

Внезапно наступивший штиль заставил меня очередной раз выскользнуть из тревожной дремы и выглянуть из палатки. Мало ли, может это затишье перед грозой, а ведь штормовые растяжки я не стал крепить. Однако, мое беспокойство было излишним. Погода никак не изменилась. На по-летнему светлом небе все так же угрюмо ползли темные облака, среди которых нет-нет, да и прогладывали звезды. Красиво снять подсвеченную фонариком палатку на фоне Млечного пути при такой освещенности не получится. Нужно ждать августа, когда небо станет по ночам как уголь черным. Раз съемка отменяется, я заставил себя еще подремать. На часах был всего лишь час ночи.

Восход солнца на горе Иремель

Вполне ожидаемо временное затишье через час сменилось сильнейшим ветром, который основательно начал трепать тент палатки. Стало заметно холоднее, и пропитавшийся влагой гаража спальник перестал быть уютным. Еще одна монетка в копилку туристического опыта – всегда просушивать спальник дома перед походом. Сон окончательно покинул меня. Провалявшись еще час, глядя в потолок моего убежища, я заставил себя нацепить остывшую за ночь одежду и выйти из палатки. В предрассветном тягучем сумраке передо мной громоздился покрытый крупным курумником склон Иремеля. Выглядел он в тот час настолько внушительно, что у меня появились сомнения, смогу ли я осилить восхождение по каменной пустыне, ведь вершина казалась очень далеко.

Но глаза боятся, а ноги идут. Организм быстро выбрал нужный ритм и выгнал из головы всю неуверенность. Северный склон, по которому я поднимался, не имеет явной ступенчатости, как скажем Косьвинский или Конжаковский камень, и поэтому цель, практически всегда перед глазами и не обманывает ложными вершинами. Это делает подъем несколько проще, потому, что видна цель. Ветер тем временем крепчал, и при съемке со штатива я серьезно опасался за вполне реальную опасность уронить технику на камни.

Неумолимо наступал новый день. На севере, за хребтом Нургуш, начинала тлеть заря, а восток все еще был скрыт плотной пеленой туч. Восходящий солнечный диск из-за гор увидеть мне так и не удалось.

Погода с каждой минутой становилась все суровее. Хорошо, что я взял с собой анорак и флисовую куртку, но очень плохо, что не позаботился о шапке. Она бы пришлась очень кстати. И еще бы чашка горячего чая не помешала бы, согреть обмерзшие руки.

В 4:10 я вышел на верхнее плато южно-уральского гиганта. От северной в южную часть тянется слабовыраженная цепь каменных останцов, местами полностью разрушенных и превратившихся в каменные поляны. Кстати, именно поэтому иногда Иремель называют хребтом.

Вершина же самой горы находится на одном из останцов, второму по счету, если заходить с севера как я. Естественно вершина обозначена флагами, флюгером, пирамидками и прочими атрибутами человеческого присутствия.

Вообще, все плато Иремеля утыкано флагами, принесенных сюда туристами. Не понимаю, зачем оставлять за собой такой мусор, ведь это как раз говорит о безразличном отношении к уникальной природе национального парка.

Западная часть Иремеля больше похожа на огромный альпийский луг, засыпанный камнями. Этакий сад камней получился. Именно на запад от Иремеля, по мне, наиболее интересные панорамы на южно-уральские хребты Бакты, Зигальга, Машак и Нары.

Без сомнения, вишенкой на торте среди них возвышается сверхсекретный Ямантау. Но пока вся эта бесконечная красота скрыта сизой мглой грядущей непогоды.

На северо-западе же, покатые склоны хребтов Нургуш, Зигальга и Большая Сука образуют живописную S-образную долину, по просторам которой протекает река Юрюзань.

Спустя час после положенного восхода оранжевый диск все же показывается из-за угрюмых туч. И с его приходом началась удивительная игра красок на Большом Иремеле.

Дождевые облака над Зигальгой приобретают замысловатые формы, подсвеченные ранними теплыми лучами июльского солнца.

На самом горизонте замаячили купола Ямантау, обильно поливаемые дождем.

А на юге засветились шапки Большого Аваляк и горы Синяк. За ними, насколько хватает глаз, простираются необъятные просторы Южного Урала.

У подножья хребта Аваляк протекает речушка Тыгын, которая разлилась в небольшие болотистые озерца среди бархатного покрывала леса.

Их так и называют – Тыгинские болота.

Очень впечатляюще и мощно выглядит тень, отбрасываемая Иремелем на окрестные горные массивы. Чувствуешь, что это действительно самая высокая точка Южного Урала.

Альпийские луга

Насытившись видами, я решил немного погулять по альпийским лугам плато, которые приобрели невероятно красивый изумрудный оттенок.

Отметил еще одну интересную особенность. Северные горы, такие как Конжак и Косьвинский камень, на своей вершине не могут похвастать такой буйной растительностью. В тех местах на такой высоте преобладает мох, а на Иремеле вовсю распускаются цветы.

Даже используя карту так и не смог разобраться, где гора Сундуки, а где Жеребчик. Последнюю, похоже, закрывает от взора западный отрог Иремеля.

И пока я вглядывался вдаль, пытаясь разобраться в горной загадке, краем глаза заметил интересное облако в виде тарелки, повисшее на хребтом Бакты.

Дождь уже ушел от Ямантау и выдвинулся в сторону Иремеля, образуя за собой радужный след.

С северо-запада, в свою очередь, в мою сторону тоже надвигались дождевые тучи и выглядели они, прямо скажем, не приветливо. На фото гора справа – это Сукташ, а вот название той, что слева я так и не нашел.

Удивительно, но я уже в тот момент находился на вершине 4 часа. Пролетели они настолько быстро, что я даже не заметил этого. Настало время спускать к лагерю.

Зубы дракона

По пути вниз случайно набрел одно интересное место, которому я тут же дал эпичное имя «Зубы дракона». Сомневаюсь, что оно создано природой. Более походит на создание рук человеческих.

С другой стороны не ясно, откуда можно было сюда притащить столько плоских камней. Возможно, все же природа сама участвовала в создании столь необычной картины.

А чуть ниже зубов расположилась уютная цветочная полянка, на которой я позволил себе немного отдохнуть и полежать на мягкой травке, глядя в проплывающие над головой облака. Солнце уже заметно пригревало, да и ветер стал уже не столь колюч как утром. И вот в это самый момент я понял, что вчерашнее «нафиг я сюда поперся» сменилось на «как же не хочется отсюда уходить».

Чтобы полностью насладиться Иремелем, недостаточно одного дня. Здесь нужно пробыть двое-трое суток, чтобы обойти окрестные горы и леса, полностью погрузившись в удивительную дикую природу Южного Урала. Очень надеюсь, что мое желание исполнится и вернусь сюда еще.

Путь обратно

Внизу замаячил купол моей палатки. Все-таки живописное место я выбрал для лагеря.

По приходу сготовил завтрак…

… и позволил себе вздремнуть с великолепным видом из окна моего отеля. В такие моменты прощаешь все бытовые неудобства: и жесткий коврик, и отсутствие душа, и даже отсутствие чая.

Все-таки перед выходом нужно было восстановить силы от бессонной ночи для заключающего пятнадцати километрового броска на базу.

В 9:30 я вышел на верхнюю тропу…

Последний взгляд на Большой Иремель и я вновь оказался в зарослях таежного леса.

К 11-ти часам я спустился к КПП. Пока я шел до него, насчитал порядка 30-40 человек, шедших на подъем. На самом КПП было тоже многолюдно. Неудивительно, в выходные дни посещаемость Иремеля достигает 150-200 человек.

В 12:30 я уже был в приюте, где меня с нетерпением ждал мой экипаж. Поход на Большой Иремель был официально закрыт. И теперь предстояла неофициальная часть мероприятия, в которую входила затопленная русская баня, жареное мясо на углях и, конечно же, ментальный релакс с видом на горы.

В день выезда мы не могли проехать мимо живописных видов деревни Тюлюк.

Я уверен, что даже прожив здесь всю жизнь, не перестанешь восхищаться природой, окружающей этот небольшой жилой островок, удаленной от цивилизации, которая, впрочем, все же пытается пробраться сюда. В поселке идет строительство гостевых домов и туристических баз, способных в будущем принять еще большее количество туристов.

Очень надеюсь, что это не повредит окружающей природе, и она будет радовать гостей вновь и вновь в течение следующих тысячелетий.