Ученых мужей с давних времен интересовали два вопроса: есть ли жизнь на Марсе и есть ли пакрафтинг на Южном Урале. В разрешении первого вопроса без помощи Илона Маска явно не обойтись, а вот второй вопрос вполне можно попробовать определить своими силами.
Подготовка к сплаву
Иногда бывает так, что некоторые планы вынашиваются годами. Увы, но весенние сплавы нередко оказываются именно такими, «долгоиграющими». Так и в этот раз – посмотрев 7 лет назад передачу тогда еще только зарождающегося проекта «За порогом» про реку Тюльмень, я загорелся сплавиться по ней. Но Тюльмень — река не только заповедная, но еще и маловодная, «поймать» воду можно лишь пару недель в году.
Подружиться с Южноуральским заповедником как-то не представлялось возможным, поэтому вариант оставался один – партизанить. Заброска к поляне на месте бывшей деревни Верхняя Тюльма самый простой вариант с точки зрения логистики, но наименее безопасный – этот участок активно патрулируется егерями. Зайти с трассы Уфа-Белорецк на Среднюю Тюльму тоже не так сложно, но опять же вероятность встречи с сотрудниками заповедника высока. Аналогично и с тропой Ассы-устье ручья Ямашта.
После долгих раздумий был найден интересный вариант: зайти в заповедник со стороны долины Лемезы. Этот маршрут пролегает по нитке «мост через Лемезу у деревни Мулдакаево – долина ручья Б.Раты – Салинские поляны – хребет Байрамгул – ручей Байрамгул – устье ручья Тузгуш» протяженностью около 30 километров. По обрывочной информации, вроде по этой нитке пролегала старая дорога, состояние которой еще предстояло выяснить.
Первую попытку-разведку осуществили 2 года назад на первомай, но уровень снега в том году был запредельным – и дороге не оттаяла от слова совсем. Альтернативный вариант сплава по Лемезе был эпичным, и к счастью не стал трагичным – большая вода оказалась нам не по зубам, взяв в виде дани часть снаряги, немного попугав и отпустив домой.
Вторая разведка (на этот раз без сплавсредств) была осуществлена в конце сентября того же 2017 года. Тогда я вдвоем с товарищем в пешем режиме прошел всю забросочную нитку за 1 день (около 11 часов) с ночевкой на устье Тузгуша. Тогда же мы сходили в однодневную радиалку на Нары, но выяснилось, что на хребте в конце сентября лежит снег, а курумы обленедевают – так что дальше плато на Нарах уйти не удалось. Третий день был заложен на пешую выброску в Ассы с целью просмотреть реку на предмет сплава. Река была признана пригодной для весеннего сплава, а вот дорога вдоль реки – непригодной для пешего перемещения, поскольку часто переходила с берега на берег, а местами заросла мордохлыстом.
Путь до реки Тюльмень
И вот третий раз, теперь уже с конкретной целью сплавиться. Погода во второй половине мая неожиданно ухудшилась (после жаркого дня Победы это было вдвойне неприятно) – обещали осадки, временами даже со снегом. Ну, в некотором смысле осадки – это не так уж и плохо, хоть вода в реке прибудет.
Чтобы одной холодной ночевкой было меньше, выезжать решили в 2 часа ночи. Поскольку нас было всего двое – хватило одной машины. В 5 утра были в Ассах, машину оставили на стоянке в санатории. Местный таксист Айрат (+79608077721) нас привез к развилке перед Мулдакаево, откуда началась пешая часть (ориентировочно в 6:40 утра). Стартовый вес рюкзаков – около 22 кг.
Первые пару километров после сворота на дорогу вдоль ручья Б.Раты – довольно противные, дорога размыта ручьями и перепахана лесовозной техникой. К счастью, это длится недолго – лесовозные делянки заканчиваются, постепенно дорога уходит вверх по склону по хорошей насыпи, а ручей остается ниже, благодаря чему грязи на дальнейшем пути почти не было. К тому же погода радовала, светило солнце, и как-то верилось, что все у нас получится. Даже свежие медвежьи следы, местами отпечатавшиеся в мокрой глине, не портили настроения.
В определенный момент нашу беспечную беседу прервал звук мотора. Переглянувшись, мы разбежались по кустам по разные стороны от дороги. Да, мы еще не пересекли границу заповедника, да и легенда была заготовлена, но лишний раз объяснять представителям закона, куда мы идем с веслами и вообще, кто мы такие – совсем не хотелось.
Через 10 секунд на дороге показалась «Нива», которая остановилась прямо напротив нашего убежища, из нее вышел мужик в камуфляже с нашивками и направился в мою сторону. До него было менее 10 метров, и поверни он голову налево – наверняка увидел бы меня, или как минимум торчащие из-за рюкзака синие лопасти весла. В этот момент я хорошо осознал, как ощущал себя Фродо в 5 метрах от ищущего его назгула. Но повезло, смотрел лесник только прямо. Сплюнув, он выстрелил из ружья в воздух (для острастки, наверное), сел в машину и поехал дальше.
Что это было – мы так и не поняли. Возможно, они ехали по нашим следам, а как только закончились следы – решили проверить обстановку в лесу. В общем, отлежавшись минут 10 – пошли дальше, уже соблюдая режим тишины.
На подходе к Салинским полянам мы услышали хлопок автомобильной двери, а затем и звук двух бензопил. Дальнейшее движение по дороге стало небезопасным – снова спрятались в кустах. Сначала была мысль, что егеря засадили на болотине машину и валят сухостой, чтобы выехать. Или восстанавливают размытый мостик через ручей. Но время шло, а бензопилы все не замолкали. Минут через 40 сидеть в кустах надоело – и мы обошли опасное место в 200 метрах по лесу.
По пути мы увидели один свежеизготовленный квартальный столб. Делаются он предельно просто: с живого дерева срезается кора, стволу придается прямоугольная форма, краской наносится номер квартала. В общем, судя по столбам, это были не егеря заповедника, а лесники.
Дальше дорога превратилась в глубокую колейную, проходимую только для «Урала», но никак не для «Нивы». С мыслью «нас не догонят» — бодро зашагали дальше. На границе заповедника нас ждал сюрприз – шлагбаум и запрещающий аншлаг, еще полтора года назад смотревшиеся весьма внушительно, в этот раз оказались упавшими. Судя по всему, этот участок периметра заповедника редко удостаивается внимания.
Вскоре дорога резко повернула направо, вниз по ручью Ямашта, а нам на другую сторону – вброд и по азимуту через перевал. Лес в данных краях заболоченный, но зато не заросший – подлеска почти нет, трава еще не поднялась, иди себе да иди. Только ноги мокнут, ну так для заповедника это норма. Во время осенней разведки особенности рельефа привели к тому, что в одном месте получился резкий крутой взлет – в этот раз ошибка была учтена, и высоту набрали более плавно. К слову, и пошел я не как осенью, в трекинговых ботинках, – а в самых простых кроссовках в сеточку для самоотлива. Сохранить ноги в сухости все равно не получится, а кроссовки хотя бы легкие.
Выйдя к верховым болотам на перевале хребта Байрамул, мы были неприятно удивлены тем, что сухих кочек на болотах не было. Осенью можно было перейти болото, не замочив ног, весной же пришлось все время шлепать по мокрому. Что ж, снег стаял – и на том спасибо. К тому же на перевале нас накрыла мокрая метель со снегом и ветром, что добавило ощущений к режиму «вода, вода, кругом вода». Еще дома я удивлялся прогнозу погоды: как так, +13 и снег с дождем? Уже на Байрамгуле я понял, как это: это когда температура воздуха +13, а через минуту налетает туча, и начинается мокрый снег с дождем.
Спустившись к истоку ручья Байрамгул, мы тоже слегка оптимизировали путь движения – не стали идти поближе к воде, а пошли выше по склону. Таким образом наш путь пролегал по менее заросшей местности, да и курумные выходы остались ниже по логу. По пути попадалось много следов жизнедеятельности лосей, прямо очень много, но самих животных не встретили. Может, конечно, это был всего один лось – с отменным аппетитом, но отвратительным пищеварением.
Со временем погода портилась, дождь со снегом шел все чаще, сил оставалось все меньше. В голове вертелась мысль: «Снегосплав, хватит преследовать меня, сколько можно – конец мая на дворе! Достаточно было первомайских праздников!»
Хоть мы и шли только на спуск, но тем не менее скорость передвижения падала. Лес становился все более заросшим, местность заболачивалась, а отличная набитая тропа, виденная нами осенью, весной представляла собой узенькую тропку одного кабана, который легко пробегал под кустами – а нам с торчащими над головой веслами такой маневр был не по силам.
Незадолго до устья ручья Байрамгул долина заболачивается еще сильнее благодаря бобрам – в этом месте у них организовано настоящее озеро. Масштабы гидростроительства поражают, вот кто настоящие хозяева заповедника.
В общем, к Тюльмени подошли около 19 часов, прилично подуставшие. Было очевидно, что в такую погоду радиальный выход на Нары делать бессмысленно – крутой мокрый курум опасен для подъема, поэтому переправляться на левый берег Тюльмени не стали, заночевали на правом, недалеко от устья ручья Байрамгул. К счастью, дождь утих, и нас ждал уютный вечер у костра с возможностью слегка подсушиться.
Сплав по реке Тюльмень
Рано утром погода не радовала – шел мокрый снег. Вылезать из палатки в мокрый лес совсем не хотелось, и подъем с 7 утра перенесли на 8 утра. Понятно было, что подъем на хребет не светит, поэтому либо отсиживание в палатке, либо сплав.
Поспав еще часик, мы все же дождались окончания снега – осадки прекратились, появилась возможность спокойно без спешки собраться и покушать. Ходовая одежда была насквозь мокрой, но у нас-то уже сплавной день – а это уже совершенно другой комплект одежды. И пусть в раю изобретателю неопрена выдадут безлимитный абонемент на вино, домино и девственниц!
При сборах удивил способ накачки пакрафта от фирмы «Сплав»: при помощи – тадаааам – упаковочного мешка! Легкоходы ликуют, олдскульные производители тяжеленных катамаранов – шах вам и мат!
В 10 утра стартовали. Река для южноуральской весенней мелковата, но пакрафту много воды и не надо. Весь сплав пришлось строить по заветам опытного советского водника Макаревича: держаться русла, ловить течение, держаться подальше от крутых берегов, плыть как все – и тогда приплывешь.
В целом, верхняя часть Тюльмени мало отличается от типичной горной южноуральской реки, разве что скал совсем немного. Но зато иногда над зеленым лесом поднималась заснеженная громада хребта Нары, закутанного в снеговые облака, а оттого еще более походившего на мираж. Вид с реки на хребет-тысячник – таких рек в Башкирии единицы!
Погода временами баловала солнечными просветами, а временами подгоняла снеговыми зарядами, как бы намекая: хочешь успеть засветло в Ассы – не зевай! В один из таких просветов набрался наглости и намазал лицо солнцезащитным кремом. Как выяснилось позднее – совершенно не зря.
Самый неприятный участок реки – место прорыва между хребтами Белягуш и Мал.Кареда, а затем прорыв через хребет Калты. Здесь приличный уклон реки, в русле много камней, мели – приходилось активно лавировать. До этого участка я сплавлялся полулежа – чтобы распределить вес тела равномерно по судну. Здесь же пришлось сидеть прямо, на гермомешке – чтобы лучше видеть препятствия и делать более мощный гребок. Из-за этого порой судно цепляло задней частью за камни, и после затяжной шиверы я обнаружил в дне пакрафта Тунгус около пяти небольших дырок – дно оказалось не таким прочным, как хотелось бы. К слову, дно пакрафта от Сплава с честью выдержало испытание данной шиверой. Не реклама: просто сплавовский пакрафт в три раза дороже Тунгуса )) Должна же цена отразиться и на прочности материалов. Дальше сплавлялся сидя по щиколотку в воде из-за прохудившегося дна.
Незадолго до поляны бывшей деревни Ямашта почувствовали запах дыма – судя по всему, егеря были в избе недалеко от реки (мы видели эту избу по осени). Тропа из Ассов до Ямашты – чуть ли не единственный способ добраться в эти края по весне, с учетом, что все броды залиты. На месте одного из таких бродов проверил прибрежную болотину на предмет наличия лужи машинного масла (видел ее той же осенью) – в межень егеря ездят на внедорожной технике вдоль берегов прямо по руслу. Лужу, к счастью, смыло паводком. Самая чистая река Южного Урала, говорите? Ну, ок.
Ниже устья ручья Ямашта начинается самый живописный участок – по берегам все чаще появляются скалы, как будто сложенные из плитняка или красивых красных кубиков. Такие места не стоит показывать людям с чрезмерно развитой фантазией – потом замучаешься опровергать домыслы, что уральские горы сложены древней могущественной цивилизацией.
Река становится полноводнее, дном ширкаешь все реже. Попался один небольшой и свежий завал, который легко обносился по отмели. Думаю, следующим паводком этот завал смоет. Что примечательно – на самой Тюльмени следов деятельности бобров практически нет, только по ее притокам. Наверное потому, что река хоть и мелкая – но вполне широкая.
Довольно быстрый участок с шиверами ждал нас у отрогов хребта Большой Камень – но зато более полноводный, чем у хребтов Белягуш и Мал.Кареда. Особых сложностей не доставил, прошлось легко, заодно налюбовались на береговые скалы. Пожалуй, если еще раз пойду на Тюльмень – то с заброской по тропе на устье Ямашты. Так и короче, и проще, а самый красивый участок реки захватываешь.
Ближе к устью Тюльмени погода испортилась – залил полноценный весенний дождь, задул ветер. И, как назло, именно на Корпустинском плесе самый медленный участок реки. К счастью, пока добрались до Ассов, дождь уже прекратился, но и вечерело, стали подмерзать. Высадились у автомобильного моста, и через 15 минут уже сидели в машине. Финишировали около 19 часов – даже засветло.
Краткие итоги по поездке
27 километров пешей заброски, 45 километров сплава (из них 35 километров по Тюльмени) и отлично проведенные выходные, даже несмотря на мерзкую погоду. Зато есть что вспомнить! Резюмируем: пакрафтинг на Южном Урале встречается фрагментарно, но есть надежда, что со временем формат «лайт энд сплав» привлечет большее число сторонников.
Как добраться?
ВНИМАНИЕ! Река Тюльмань находится на территории Южноуральского государственного заповедника, поэтому эти места можно посетить только по предварительной договоренности с администрацией и после получения пропуска.
