На следующее утро одна часть нашей группы — в составе меня, Тани и Галины — отправляется на штурм хребта Зюраткуль, а другая часть — в составе Василия — решает остаться, чтобы пополнить запасы экспедиционного продовольствия с помощью рыбалки. Экологический маршрут, ведущий на вершину, начинается прямо на окраине поселка (N54°55.592’ E59°13.615’).
Хребет Зюраткуль
Поначалу он выглядит как неширокий деревянный тротуарчик. Мы с удовольствием топаем по нему, наслаждаясь ароматами хвойного леса и напевая веселую песенку из старого советского мультфильма: «мы в город изумрудный идем дорогой трудной…!» Вскоре тротуар превращается в обычную туристскую тропу, которая выводит нас в зону субальпийских лугов.
Именно здесь, среди густых зарослей щавеля, чемерицы и горца, в 2011 году местным краеведом Александром Шестаковым был обнаружен гигантский рисунок лося, напоминающий знаменитые изображения перуанской пустыни Наска. На данный момент этот геоглиф считается самым большим в мире (275 м. по диагонали) и, предположительно, самым старым. Его возраст — около 5 тыс. лет. Выполнен он был при помощи контурной канавки, заполненной глиной и белым камнем. Голова лося направлена вниз – к озеру, а ноги – к вершине хребта. Ученые до сих пор не пришли к однозначному выводу, кто и с какой целью создал этот загадочный артефакт. Кстати, у древних манси это животное считалось божеством, ответственным за смену дня и ночи. Всем известное созвездие Большой Медведицы представлялось им в виде фигуры Небесного Лося. Не ему ли был посвящен этот рисунок?
С поляны хорошо видна конечная цель нашей сегодняшней вылазки – живописные скалы на вершине хребта, носящие название «Медведи». Они сложены белыми кварцитовыми породами, и издалека похожи на огромные снежные сугробы. Тропа ведет нас вверх по крутому склону, то и дело, теряясь среди покрытых лишайниками валунов и поваленных деревьев.
Озеро Зюраткуль
Последние полсотни метров подъема даются нам с большим трудом. Но вид, открывшийся с макушки одного из «Медведей» с лихвой окупает все затраченные усилия: далеко внизу, средь изумрудной зелени лесов, сверкая и переливаясь радужными бриллиантами солнечных зайчиков, раскинулось одно из красивейших озер Урала — озеро Зюраткуль. По одной из версий, этот топоним происходит от башкирских слов: «ерэк» — «сердце» и «кул» — «озеро» — его очертания, и в самом деле, отдаленно напоминают сердце.
С юга в него упирается легендарный хребет Нургуш — вотчина нашего уральского Деда Мороза. Одна из вершин хребта – гора Большой Нургуш (1406 м.) является высочайшей вершиной Челябинской области. Да и само озеро считается самым высокогорным водоемом Южного Урала — оно расположено на высоте 724 м. над уровнем моря. На его берегах ученые обнаружили 12 стоянок первобытных людей и множество других археологических находок, относящихся к различным историческим эпохам…
На обратном пути встречаем бредущего нам на встречу долговязого паренька в ковбойской шляпе и темных очках. Пытаемся с ним заговорить, но он качает головой, показывая, что не понимает нас. С помощью изрядно подзабытого со школьных времен английского узнаем, что зовут его – Кристоф, родом он – из Швейцарии. В одиночку путешествует по нашей стране на своем внедорожнике. Мы фотографируемся с ним на память и, прощаясь, желаем отважному туристу счастливого пути и хорошей погоды…
На обед Галя готовит вкусную, ароматную уху из окуньков, пойманных Василием в легендарном сердце-озере…
А в три часа пополудни наш автомобиль уже бодро шелестит колесами по главной транспортной артерии Южного Урала, соединяющей Европу с Азией — федеральной трассе М-5. Не доезжая около двух десятков километров до Златоуста, мы уходим влево. Транзитом минуем Кусу – небольшой городок, прославившийся своими высокохудожественными изделиями из литого чугуна, неоднократно занимавшими призовые места на различных международных выставках; затем — поселок Магнитку, в окрестностях которого находятся жуткие, глубокие провалы, видимые даже из космоса; и, наконец, крошечный населенный пункт – Александровку.
Гора Карандаш
Отсюда остается около 8 км до очередной, заинтересовавшей нас «фишки» – горы Карандаш (N55°31.803’ E59°54.417’). Эта невысокая и внешне ничем не примечательная вершина привлекла наше внимание одним, довольно необычным фактом: геологи считают, что она является самой древней горой на планете! Предполагается, что ее возраст — 4,2 миллиарда лет (для сравнения — возраст Земли составляет 4,5 миллиарда лет!). Состоит она из очень редкого минерала израндита, названного так в честь небольшой речушки Изранды, протекающей неподалеку. Темный цвет этого минерала как раз и послужил причиной такого необычного названия данной возвышенности: «кара» в переводе с тюркского – «черный», «таш» — «камень».
Александровка, по-видимому, является последним форпостом цивилизации в этом направлении, потому что дальше происходит именно то, чего я опасался – через пару километров едва заметная лесная дорога становится совершенно непроходимой даже для нашего бывалого «Ховера». Местами она заросла деревьями и кустарником, а местами превратилась в непролазную топь. Когда мы в очередной раз с большим трудом вытаскиваем машину из глубокой, хищно чавкающей лужи, я, скрепя сердце, принимаю решение повернуть обратно. Мы не дошли до цели всего около 5 километров. Можно было бы, конечно, попробовать протопать это расстояние пешком, но время нас поджимает: солнце уже клонится к горизонту, а нам сегодня надо успеть осмотреть еще один памятник природы — знаменитую Черную скалу (N55°16.712’ E59°42.444’), находящуюся в национальном парке «Таганай» близ Златоуста.
Тропа, ведущая к скале, начинается высоким деревянным тротуаром, напоминающим эстакаду. На входе висят плакаты, сообщающие, что мы находимся на территории парка и должны заплатить за его посещение по 100 рублей с человека. Я добросовестно пытаюсь отыскать кассу, но маленькая облезлая будочка у входа оказывается совершенно необитаемой, а в обозримом мною пространстве не наблюдается ни одного работника вышеуказанного заведения. Поэтому наша группа со спокойной совестью проходит через символические воротца и уже минут через 20 оказывается у искомого нами объекта.
Черная скала представляет собой несколько каменных останцов. На вершине одного из них обустроена небольшая смотровая площадка, к которой ведет металлическая лестница.
 |
 |
С площадки открывается хорошо узнаваемая панорама хребта Большой Таганай (N55°13.242’ E59°43.999’).
Отчетливо видны: Двуглавая сопка с вершинами Перья и Бараньи Лбы; очень красивые, но, довольно редко посещаемые туристами Митькины скалы и зловеще-прекрасный Откликной Гребень, напоминающий спину огромного, спящего дракона. Чуть дальше, за седловиной, в которой спряталась от любопытных глаз волшебная Долина Сказок, гордо возвышается самая высокая гора Большого Таганая – Круглица (1178 м.).
С северной стороны к ее вершине примыкает загадочное, идеально ровное плато, размером, приблизительно, 200 на 400 м. Уфологи считают, что это место является космодромом для инопланетных кораблей, которые, то и дело, барражируют здесь, словно осы над вазочкой с вареньем. Четыре года назад, во время нашего похода по Таганаю, мы с супругой своими глазами видели один из таких НЛО. Объект выглядел, как длинная белая сигара и двигался абсолютно бесшумно — как раз, со стороны Круглицы. Мы наблюдали за ним, пока он не скрылся за каменными бастионами Откликного.
Вообще, Таганай, это одно из самых аномальных мест на Урале. Еще Николай Рерих утверждал, что Круглица – это точка соприкосновения нашего мира с Космическим Разумом. Толпы различных экстрасенсов каждый год совершают восхождения на ее вершину, чтобы подзарядиться энергией Вселенских лучей, исходящих из Небесного Храма Света. Откликной Гребень (1155 м.), наоборот, считается местом с сильной отрицательной энергетикой.
Некоторые, вроде бы, вполне адекватные люди заявляют, что встречали в этих местах странных существ — белых, лохматых карликов, появляющихся, словно из-под земли. 30 декабря 1947 года здесь произошла ужасная трагедия: в условиях плохой видимости в отвесную стену Откликного врезался самолет. Все, находившиеся на борту люди погибли. Обломки этого самолета до сих пор можно обнаружить в каменных осыпях у подножия скалы. Летним вечером 2012 года мы с Таней случайно набрели на них, испытав при этом целый ураган различных эмоций…
Среди туристов ходит множество легенд и «страшилок» о таганайских чудесах: Киалимской Бабке, которая является заплутавшим путникам; снежном человеке с красными, горящими в темноте глазами; порталах в другое измерение, созданных в стародавние времена Чудью Белоглазой; поющем тумане, обладающим признаками разума…
Рассказывая о Таганае, следует упомянуть и еще об одной его достопримечательности: Большой Каменной реке, представляющей собой нагромождение огромных обломков авантюрина – красивого поделочного камня с яркими, искрящимися блестками. Расположена она между Большим и Средним Таганаем. Длина ее – около 6 километров, а ширина, местами, достигает двухсот пятидесяти метров. По мнению ученых, это природное образование – не что иное, как след, оставленный древним ледником…
Озеро Тургояк и остров Веры
В тот самый час, когда холодные уральские сумерки начинают угрюмо расползаться по дремучим окрестным распадкам, наша экспедиция подъезжает к самому известному туристическому бренду Челябинской области — озеру Тургояк (N55°09.294’ E60°06.612’).
Это озеро включено в список ста ценнейших водоемов мира, его вода по чистоте и прозрачности конкурирует с байкальской. Главная «изюминка» озера — легендарный остров Веры (N55°09.600’ E60°01.878’), названный так по имени отшельницы, сбежавшей от нелюбимого мужа и основавшей здесь старообрядческий скит. Этот небольшой островок — 700 метров в длину и около 400 метров в ширину — прославился на весь мир своими мегалитическими сооружениями, возраст которых – около 6 тысяч лет. Вес самой крупной каменной плиты одного из дольменов составляет 17 тонн! С 2004 года на острове каждый сезон работают археологи. Не так давно ими была обнаружена стоянка неандертальцев, обитавших в этих местах 100 тысяч лет назад…
На фотографиях, сделанных со спутника, хорошо заметно, что территория острова разделена на две, почти равные зоны. Каждая из них отличается от соседней своеобразием климата и растительности. Северо-восточная часть заросла осиной и березой, а юго-западная – соснами. Кроме того, довольно часто бывает так, что, когда на одной половине острова дует холодный, пронизывающий ветер, на другой — можно спокойно загорать и купаться.
Озеро Инышко
Совсем рядом с озером Тургояк расположен еще один очень интересный природный феномен – озеро Инышко (N55°11.267’ E60°04.700’). Ширина перемычки между этими двумя водоемами в некоторых местах не превышает трехсот метров. Но, не смотря на это, уровень воды в Инышко всегда на несколько десятков метров выше, чем в Тургояке. Дно у этого загадочного озера состоит из двух ярусов: нижний – из ила и песка, а верхний – из торфа. Среди местных жителей очень популярна легенда о бочонках с золотом, утопленных здесь по приказу Емельяна Пугачева…
…Всё южное побережье озера Тургояк занято многочисленными турбазами и домами отдыха. Мы наугад останавливаемся перед какими-то железными воротами с многообещающей вывеской: «База отдыха ВОЛНА». Я несколько раз нажимаю на кнопку звонка пытаясь привлечь чьё-нибудь внимание, но за забором ничего не происходит. Василий долго и протяжно «бибикает» — и снова никакой реакции…
Наконец, когда мы уже решаем развернуться и поискать ночлег в другом, более гостеприимном месте, к воротам подходит женщина и с суровой ноткой в голосе интересуется, кто мы такие и что нам нужно. Я объясняю ей, что мы – знаменитая экспедиция «Уральский калейдоскоп», которая срочно ищет хоть какую-нибудь крышу над головой, чтобы пережить предстоящую, невероятно холодную, ночь. Женщина сразу же добреет и открывает нам ворота. Договариваемся об оплате – 300 рублей с человека за ночь.
База отдыха в реальности оказывается заброшенным пионерским лагерем. Обшарпанные, похожие на старые сараи, дощатые корпуса, покосившиеся двери, выбитые окна. Внутри — металлические кровати с провалившимися сетками. Хозяйка выбирает для нас самый лучший домик, рассохшийся немного меньше, чем остальные, и приносит постельное белье, одеяла и, абсолютно новые подушки.
Мы заклеиваем скотчем трещины на стеклах, привязываем к двери тряпку для предотвращения ее самопроизвольного открывания, зажигаем пластинку «Раптора», чтобы намекнуть залетевшим на огонек комарам, что пора, мол, и честь знать, и, наскоро поужинав, заваливаемся спать. К утру, температура в нашем жилище опускается, по-моему, гораздо ниже, чем на улице…
