Меня уже давно и необратимо покорил север Пермского края — значительная часть наиболее красивых достопримечательностей Перми Великой расположены именно там: это как популярные Ветлан, Полюд, Помяненный камень, Чердынь (с ее окрестностями), так и манящие объекты Вишерского заповедника (начиная, к примеру, с высшей точки Пермского края — Тулымского камня).
И если фотки с Ветлана есть у каждого приличного пермского тревэл-блогера, то многодневной прогулкой по Вишерскому заповеднику похвастаться могут лишь редкие единицы. Но путь от мейнстрима до уникальности не прост — далеко не каждый готов расстаться хотя бы на несколько дней с теплым унитазом и преодолевать десятки километров по непростому рельефу лесотундры с тяжелым рюкзаком.
Скрывать не буду — я тоже являюсь типичным городским ценителем зоны комфорта, но чем дальше, тем все большую силу берет мое любопытство над природной ленью, тем все глубже в неведомое простираются мои (пока что робкие) попытки в постижениях и открытиях. Что же касается Вишерского заповедника, то на будущий год я занес себе в вишлист недельную «пешку» по нему, а в этом решил максимально приблизить границы исследованного пространства путем сплава по красавице Вишере. Осталось определиться — кто и как будет это организовывать?
Самостоятельно или с тур-фирмой?
Самостоятельные сборы я отмел сразу — я ни разу не походник, опыт сплавов по рекам у меня очень скудный, да и продвинутых в жизни на природе друзей у меня нет. Перспектива сбора необходимого оборудования, обеспечения заброски, готовки еды, заготовки дров и т.п. в одно лицо меня совершенно не радовала.
Не секрет, что на таких мероприятиях люди склонны сильно расслабляться — плывешь такой себе звездочкой по воле воды и ветра, волосы по воде… А если такие все в команде? Одним словом — так или иначе кто-то должен быть постоянно озабоченным всеми проблемами досуга и этим человеком я быть не хотел.
При этом, каждый год в соцсетях я читаю разоблачительные отзывы пермских туристов о горе-фирмах, которые, получив деньги, банально бросали своих клиентов на произвол судьбы: гиды не знали маршрутов, не имели навыков и желания исполнять свои прямые обязанности, перекладывая их на клиентов, забывали людей на стоянках и просто банально подвергали их жизни и здоровье опасности.
Зеленый ветер
Поэтому я не стал экспериментировать и обратился в компанию к которой уже имел доверие — Зеленому ветру. Несколько лет назад я уже сплавлялся под ее флагами — после этих поездок у меня остались только самые лучшие воспоминания. Кроме того, об опыте своей сфере и ответственности за взятые обязательства, говорит и то, что именно эта компания систематически обеспечивает натурные съемки в Пермском крае многих федеральных кинопроектов. К примеру, Зеленый ветер сопровождал логистику съемочных бригад таких фильмов как «Географ глобус пропил» и «Время первых».
В общем, выбор для меня был очевиден, а у Зеленого ветра как нельзя кстати в программе оказался шестидневный сплав по Вишере в первых числах июля. Здорово, еду! После недолгих роптаний определился и состав: я и среднее мое чадо — отрок Данила шестнадцати лет от роду.
Вишера против Волги
Я уже вскользь затрагивал этот вопрос в заметке о Мысе Стрелка, но рискну повториться — в курсе ли вы, что если исходить из современных правил гидрологии, то на карте в устье самого большого притока Каспийского моря должно быть написано не Волга, а Вишера?
Кама против Волги
Почему? Все просто, но давайте начнем с конца и разберемся сперва с вопросом — Кама vs Волга. При определении главенства рек в гидрологии учитываются многие факторы: площадь бассейна, количество притоков, протяженность реки, геологический возраст долины, ширина, глубина, скорость течения, но главным все же является водоносность (объем расхода). И как ни странно, но практически по всем вышеприведенным критериям Кама кладет Волгу «на лопатки»:
- по протяженности (до месте слияния) Кама длинней Волги практически на 400 км (1805 км против 1390 км и это без учета того, что после строительства водохранилищ по руслу Камы ее длина уменьшилась более чем на 200 км!);
- перепад высот между истоком и уровнем моря 331 метр против 228 метр в пользу Камы;
- притоков у Камы тоже больше: 73,7 тыс. против 66,5 тыс.;
- Кама значительно старше Волги, да и изначально последняя была лишь притоком Дона, а не Каспия;
- в месте слияния Волга соединяется с Камой практически под прямым углом, не меняя ее течения;
- по расходу Кама практически на 30% полноводнее Волги — 4300 м3/с против 3100 м3/с, при том, что Волга в летнее время сильно мелеет, чего не происходит с Камой;
- Волга незначительно превосходит Каму только по одному показателю — площади водосбора: 260,9 тыс. км² против 251,7 тыс. км² и то, при условии корректировки на горный рельеф Камского бассейна, который существенно увеличивает площадь водосбора.
Однако, при всей очевидности того, что Кама является более значимой рекой нежели Волга, исторически сложившаяся установка относительно главенства рек, имеет место быть и вряд ли когда-нибудь будет изменена.
Кама против Вишеры
Теперь перейдем ко второй части разбора — Кама vs Вишера. Берем опять в руки карандаш и линейку: водоносность Вишеры на месте ее слияния с Камой больше на 20% (2600 м3/с против 2100 м3/с), при этом при слиянии Вишера продолжает свой путь по прямой, а к ней под углом присоединяется Кама.
Ощутили величие этого «открытия»?
А нам говорят, что Волга впадает в Каспийское море… (с)
Почему Вишера?
Теперь от вопросов глобальных перейдем к мирским. Почему же все таки сплав по Вишере, а не какой-либо другой реке Пермского края (которых предостаточно)? Частично в начале статьи я уже ответил на этот вопрос — мне хотелось как можно ближе заглянуть в север нашего края и Вишера как нельзя лучше подходит на эту кандидатуру. Но чтобы полностью объяснить свой выбор, мне придется сделать еще небольшую географическую ремарку.
Истоки Вишеры теряются в горах Северного Урала на высоте более километра над уровнем моря и до своего устья она падает по высоте более чем на 900 метров, проходя при этом 415 километров — это позволяет ей занять пятое место про протяженности среди всех рек Пермского края, оставаясь при этом одной из самых полноводных.
Русло реки условно делится на 3 части. Верхняя Вишера — от истока до устья речки Улс (182 км) Вишера несет свои стремительные воды преимущественно в горной местности Вишерского заповедника, на фоне таких величественных вершин Северного Урала как Тулымский камень (1469 метров), Чувальский (912 метров), Березовый (831 метр). Статус особо охраняемой зоны обеспечивает первозданность природы этих мест в ее суровой красоте.
Чтобы добраться до этих мест потребуется выдержка и целеустремленность — от Красновишерска до самой дальней точки 71 квартала (кордон Вишерского заповедника) путь в 165 километров по плохой грунтовой дороге отнимет 6-7 часов. Выше дорог нет и подняться дальше можно только по реке — самые отчаянные туристы начинают свой сплав именно отсюда и за неделю пройдя 200 километров по реке оказываются в Красновишерске.
После устья речки Улс и до самого Красновишерска (133 км) Вишеру именуют Средней — здесь уже нет больших гор, река становится как значительно более полноводной, так и более спокойной, а ее берега украшают многочисленные скалы, самые известные из которых: Писаный, Говорливый, Сыпучий, Дыроватый, Ветлан. Здесь уже начинает появляться цивилизация в виде как еще живых, так и на глазах уходящих в небытие населенных пунктов (Вая, Акчим, Сыпучи, Вишерогорск, Заговоруха, Романиха, Талица, Бахари, Красновишерск). Участок от устья речки Акчим (деревня Мутиха) до Вишерогорска очень живописен, но не подходит для сплава «выходного дня» — за 2 дня пройти его можно разве что только «галопом по Европам». Поэтому основная масса туристов идет на сплав по реке от понтонной переправы Вишерогорска до Красновишерска — до этого места и добраться на машине не сложно и длина маршрута позволяет пройти его за выходные.
Нижняя часть Вишеры (около 100 км) становится типично равнинной рекой с низкими берегами, извилистым руслом и старицами — здесь она практически вдвое увеличивает свою полноводность после слияния с Колвой и Язьвой. Для сплава эта часть реки малоинтересна.
Как вы уже поняли, оптимальным в соотношении сложность/время/живописность является маршрут от деревни Мутиха с речки Акчим — все самые известные скалы Вишеры находятся ниже по течению, а заброска от Красновишерска до Мутихи займет всего пару часов, при этом значительно «срезав» основной поток других туристов.
Обратите внимание на слова «живописность» и «срезать поток туристов» — это и есть мои дополнительные мотивы, почему я выбрал Вишеру. Как уже говорил — ранее я уже сплавлялся по некоторым рекам Пермского края (Усьва, Обва) — по большинству из них в разгар сезона идут просто караваны катамаранов, а окружающий рельеф местности является весьма пресным (например, Обва). Маршрут по Вишере предполагал как относительную уединенность, так крайнюю насыщенность на природные красоты (с Вишерой в этом плане соперничать может только одна река — Березовая). Общая длина нашего путешествия — около 100 километров, из них более 90 по Вишере.
Ну и чтобы вы окончательно прониклись образом Вишеры, скажу, что из нашей группы целых пятеро человек приехало из Челябинска, четверо из Казани, один из Екатеринбурга и лишь оставшаяся половина — 10 человек, были пермскими.
Старт Регаты
На микроавтобусе «Зеленого ветра» группа часов за 5 добралась из Перми до Красновишерска (я присоединился к ним уже в Соликамске) — там нам необходимо было пересесть на ПАЗик, который уже через пару часов забросил нас до деревни Мутихи.
Еще за пару часов мы собрали катамараны на берегу речки Акчим, пообедали и с Божьей помощью, под вой комаров, слепней и гнуса — отчалили. Забегая вперед сразу скажу — это единственное, что доставляло нам неудобства за все время путешествия. Холодный июнь и резкое потепление в начале июля обеспечили самый пик активности этой летающей братии.
Речка Акчим небольшая (60 км), но горный рельеф в ее верховьях и средней части, сформировал множественные пороги 3 категории, что по большой воде делает ее самой интересной спортивной речкой Пермского края. Отрезок от Мутихи по Акчиму до устья с Вишерой не очень протяженный — вот уже не более чем через час на горизонте показались первые камни Вишеры — Грива и Жабин мыс.
Камень Писанный
От них уже рукой подать до одного из главных артефактов Вишеры — камня Писанный. Двухкилометровая стена Писанного взметнула седую Парму вверх на 80 метров, а на его скалах до сих пор сохранились охристые рисунки времен неолита — это и послужило причиной его необычного названия.
У его подножия предполагалась наша первая стоянка и ночевка — несмотря на белые северные ночи (по факту немного темнело только на час в районе двух ночи), время уже клонилось к вечеру.
Недолгое обустройство лагеря и вот уже свободное время на закате — такой момент упустить нельзя и мы небольшой группой идем на экскурсию на Писанный. Виды с него очень напоминают Усьвенские столбы — обе громады стоят на излучинах омывающих их рек.
Насладившись видами с вершины возвращаемся обратно на стоянку — в догорающих красках вечера Писанный создает несколько мистическое ощущение.
Утром Писанный уже не столь эффектен, но по прежнему могуч и суров.
С воды его твердь особенно величественна.
На одной из скал наконец-то обнаруживаем остатки древних наскальных рисунков — эти следы оставили эпохи неолита, энеолита, бронзы, раннего железного века и средневековья. К сожалению, по соседству с ними свои наскальные следы оставляют и современные «неандертальцы».
Стена Писанного обрывается речкой Писанной, сразу за которой выглядывает скала Бычок.
Окидываем последним взглядом гряду Писанного. Река хоть и без выраженных перекатов, на самом деле в этом месте имеет довольно быстрое течение — достаточно лишь корректировать веслами движение катамарана.
Камень Бычок
И вот уже и устье речки Писанной, а за ней высится и сам камень Бычок.
Помимо внешнего вида он интересен тремя пещерами длиной от 56 до 100 метров. В одну из них мы и отправились на экскурсию.
Длинный свод пещеры высотой метра в полтора заканчивается узким проходом — дальше только ползком. Наблюдая как мои спутники ползут по сырой глине, отказываюсь от этой идеи — протащить там не вывозив мою габаритную камеру маловероятно.
За этой промоиной следом еще такая же и только потом отрывается просторная камера.
Камень Сыпучи
Километров на 10 ниже на слоне большой скалы видим остатки старого кладбища — это следы старого села Сыпучи. Известность оно получило в 1751 году — именно здесь чердынских язычников-манси обращали в в православие, окуная их холодные воды Вишеры. А еще, в начале 1860-х годов возле этого села была выловлена огромная белуга весом 40 пудов!
Да, я как-то выше упустил этот факт — среди рыбаков Вишера имеет особый статус. В виду особой чистоты воды в верховьях и средней части Вишеры обитает одна из крупнейших популяций хариуса, а в глубоких омутах затаились огромные таймени. Ловля последнего, конечно же, запрещена — он занесен в Красную Книгу.
Склон горы, которая еще хранит остатки села Сыпучи, имеет одноименное название. Темно-серые скальные образования высотой в 60 метров наглядно показывают непростой процесс формирования горы — на срезе камня, словно как на слоеном пироге, видно как древние тектонические плиты ломали и выгибали породы.
От скалы, прямо по кромке берега видно автомобильную колею — она когда-то соединяла уже умершее село Сыпучи с поселком Новые Сыпучи.
Здесь есть магазин — можно затарится нехитрой, но в таких местах крайне необходимой снедью. Как и все населенные пункты в верхней части Вишеры — этот поселок также несет на себе печать вымирания. Уходящая из этих мест добыча ресурсов, вымывает и людей.
На этом пока все — впереди еще четыре дня пути по Вишере.
