Прогулки по Перми

ЗАЧЕМ ЕХАТЬ

Пермь – миллионный город на Урале, столица Пермского края. Он не имеет славного боевого прошлого и общеизвестных памятников архитектуры. Живший в Перми в детстве и хорошо знающий город блоггер — путешественник varandej написал: «Наверное, объективно Пермь — наименее привлекательный из российских миллионников: город достаточно грязный, запущенный и гоповый, а здешние достопримечательности ощутимо проигрывают Самаре, Омску или Волгограду».

Однако существует причина, по которой надо обязательно его посетить. Это пермская деревянная скульптура. Подобного этому культурному феномену нет нигде. Местные народы, приняв христианство, долгое время оставались самобытными. Они не понимали, как можно молиться доске, то есть иконе. Смешав православие со своими представлениями о богах, и как ни странно, со стилем барокко, прикамские мастера изготавливали христианские скульптуры для церквей.

Еще один известный местный артефакт, более древний, но, на мой взгляд, куда менее выразительный – пермский звериный стиль. Небольшие ритуальные фигурки и украшения из кости и бронзы создавались местными племенами на протяжении многих веков. Наконец, приехав в Пермь, в ее окрестностях вы сможете найти достопримечательности на любой вкус: красивые храмы и монастыри, святые источники, ледяную пещеру, музей деревянного зодчества, музейно-лагерный комплекс, курорты с минеральной водой, и даже подводную пещеру и аномальную зону.

КАК ДОБРАТЬСЯ?

В Пермь можно прилететь на самолете. Но пермский аэропорт «Большое Савино» построили в 1965 году и с тех пор ни разу не перестраивали. Полагаю, это неизбежно сказывается на уровне сервиса. Интересно, что пермяки собирались его переименовать в «Аэропорт Дягилев» в честь известного земляка. От аэропорта до города 18 км. В Пермь можно приехать и на поезде, дорога от Москвы занимает 20 часов. Город стоит на Транссибирской магистрали. В последнее время на ней прибавилось красивых вокзалов — дворцов. Но невыразительное здание вокзала Пермь-2 построили в 1963 году, и тоже с тех пор ни разу не перестраивали. С привокзальной площади в центр ходят все виды транспорта – автобусы, троллейбусы, трамваи. Стоимость проезда – 12 рублей.

ГДЕ РАЗМЕСТИТЬСЯ?

В советское время город из-за многочисленных предприятий оборонной промышленности был закрытым для иностранцев. С тех пор многое изменилось. Теперь здесь появился свой «Хилтон», однако расположен он в спальном районе, на пути из аэропорта в центр. Однако если вы не привыкли тратить деньги на дорогие отели, то примите к сведению следующую информацию: «В эконом-сегменте – мрак. С гостиницами, предлагающими комнаты дешевле, чем по 1800 рублей, нужно быть особенно осторожными». (Пермь. Путеводитель. 2-е издание. Издательский дом «Соль», Пермь 2011).

Если вы хотите поселиться в центре, относительно недорого и не в мини-гостинице, то ваш выбор сведется всего к двум вариантам – «Урал» и «Прикамье», которые расположены рядом. На сайте гостиницы «Урал» среди спецпредложений мы прочитали: «Проживание семейных пар по специальному тарифу – процент скидки равен количеству лет, прожитых в браке». Какая хорошая гостиница, подумали мы. Но из службы бронирования нам ответили, что предложение действительно при одновременном выполнении трех условий. Во-первых, в день годовщины свадьбы, во-вторых, лишь на одни сутки, в-третьих, при заказе номера категории не ниже бизнес-класс (4700 рублей в сутки). Мы подумали и выбрали «Прикамье». Отмечу ее достоинство, в однокомнатном номере кровати расположены так, что ваша настольная лампа не мешает соседу.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ

Основание всех крупных уральских городов связано с именем капитана артиллерии Василия Татищева, который выбирал здесь места для размещения заводов. Когда Татищева отозвали, сменивший его де Геннин одобрил все его планы и приступил к постройке заводов. В 1722 году заложили Егошихинский завод, из которого выросла Пермь, а в 1723 — завод, из которого вырос Екатеринбург. Для защиты этих и других заводов по татищевскому же плану в 1736 году строится Миасская линия крепостей, из которой вырос Челябинск.

В 1781 году Екатериной Второй была учреждена Пермская губерния, включавшая весь заводской Средний Урал. Её центром по какой-то причине стал не растущий и процветающий Екатеринбург, а посёлок Егошихинского завода, преобразованный в губернский город и получивший название Пермь. К началу ХХ века Пермь — уже крупный капиталистический город с развитой промышленностью, высоким торговым грузооборотом, насыщенной общественной и культурной жизнью, Один из очевидных будущих лидеров России и уж точно первый город на Урале. Центр города выглядел соответственно — мощеные улицы, водопровод, электрическое освещение. Театр, музей, университет (кстати, первый вуз на огромной территории Урала).

Наступление советского времени нанесло унизительный удар по статусу Перми. В 1923 году образовывается гигантская Уральская область. Пермь внутри нее всего лишь центр Пермского округа, а Екатеринбург – новая столица. В 1930 году округа ликвидировали, и Пермь вообще превратилась в районный центр. На дальнейшую судьбу города сильно повлияла индустриализация. В 1934 году здесь возводится моторостроительный завод имени Сталина. Стройка – стратегическая, технологии — передовые. Завод сам себя обустраивает, строит себе дороги, дома, дворцы культуры, а заодно облагораживает Пермь. Не меньше повлияла и Отечественная война. В Перми разместили 64 промышленных предприятия, эвакуированных из центра страны. Постепенно город стал одним из ключевых индустриальных центров СССР – оборона, космос, секретные производства. В крае добываются практически все виды ресурсов, которые только существуют в России: нефть, уголь, металлы, алмазы, лес, хлеб, гидроэнергетические ресурсы, калийные соли и так далее. В городе много самых разнообразных заводов, также практически всех видов, которые только есть в России, в том числе главное в стране предприятие по выпуску бумажных денег. Край полностью самодостаточен и мог бы быть очень богатым.

С окончанием советского времени государство больше не стало заинтересовано в поддержке военно-промышленных гигантов. Это означало фактический конец истории «города — завода». Но город ищет себя, и вот в XXI веке Пермь заявляет о своем намерении стать «новой культурной столицей России».

ГОРОД В ЛИТЕРАТУРЕ

Где происходит действие «Трех сестер»? Пермяки уверены, что в их городе. Вот что говорит в пьесе Вершинин: «А здесь какая широкая, какая богатая река! Чудесная река! …Хорошо здесь жить. Только странно, вокзал железной дороги в двадцати верстах». Горожане видят здесь явный намек на вокзал Транссибирской магистрали, построенный далеко за городом. Кстати, сам Чехов был в Перми дважды. А в письме Антона Павловича Горькому имеется следующая ремарка к пьесе «Три сестры»: «Действие происходит в провинциальном городе вроде Перми».

Борис Пастернак приехал в Пермь в 1916 году. 26-летний молодой человек, ищущий себя, кем стать – поэтом, музыкантом или философом, решил заниматься подобного рода поисками подальше от Москвы. Поездка на Урал вывела Пастернака из кризиса. В описании Юрятина из «Доктора Живаго» нетрудно различить черты Перми. Пермяки покажут вам на перекрестке Петропавловской и Сибирской прообраз юрятинской читальни. Здесь Юрий Живаго увидел Лару, теперь это центральная библиотека. Дом Грибушина на улице Ленина (Покровской) в романе представлен как «дом с фигурами». Нынче на этой же улице расположились литературное кафе «Пастернак» и ресторан «Живаго».

В 2005 году в Пермь приезжали два американских сенатора. Опытный республиканец и молодой демократ следили, как расходуются средства из бюджета США, направленные на утилизацию ракет. С вылетом возникли проблемы: таможенники захотели досмотреть сенаторов на борту их самолета. Американцы, сказали, что на борт ВВС США никого не пустят. Парламентариев продержали в аэропорту несколько часов, пока решался конфликт. В своей книге «Дерзость надежды» Барак Обама вспоминает, что, когда он попытался вступить в спор, один из пермских таможенников урезонил его фразой: «Молчи, негр».

ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Пермь – длиннющий город, растянувшийся вдоль берегов Камы на 70 километров. Скорее, это даже не город, а агломерация крупных поселков. Впрочем, такое типично для промышленных городов Урала. Местные жители считают, что миллионная Пермь – третий город страны по площади. Что касается закамских территорий, то их трудно назвать частью Перми. Это отдельные автономные образования, они находятся на таком расстоянии, на котором даже городским окраинам находиться неприлично. Кстати, при Советской власти даже все праздники и демонстрации в Кировском районе были свои, отдельные от основной Перми.

Крупнейший приток Волги, Кама — гордость Перми и одна из самых ярких достопримечательностей города. Причем пермяки искренне считают Волгу притоком Камы. Они отмечают, что к месту слияния рек Волга подходит почти под прямым углом, к тому же Кама существенно превосходит Волгу по расходу воды. Кама – это очень красиво, но горожане лишены возможности любоваться видом на реку. Частично Каму закрывают промзоны, частично – Транссиб, насыпи и укрепляющие стены. За этим рукотворным забором на горе стоит Пермь, а река автономно протекает внизу. Кроме того, выйти к набережной затруднительно, надо знать места. Центральный выход – от смотровой площадки у собора. В центре города две основные оси. Улица Ленина параллельна реке, а Комсомольский проспект ей перпендикулярен. Они же главные улицы города, на которых сосредоточена вся культурная, коммерческая и общественная жизнь.

От брежневского времени осталась малоинтересная многоэтажка — Дом Советов, а теперь Законодательное собрание. На ней величественный фасад с советским гербом. Перед парадным входом громадный пустырь. Он является предметом пермской гордости и уважительно именуется Эспланадой. Несколько десятилетий назад на его месте стояли дома, в основном деревянные. Во время строительного бума 1970-х трущобы хотели заменить на хрущобы, но тогдашний главный архитектор воспротивился: в этом случае центральная улица получалась бы совсем безликой. Эспланада осталась, и к ней все привыкли, а потом и полюбили. Любой приезжий, когда смотрит на этот простор размером в несколько футбольных полей, говорит что-нибудь вроде: «А когда это застроят?». Пермяки же наливаются кровью и отвечают: «Руки прочь от Эспланады!».

Вообще с местом в городе — отлично. Остается только надеется, что точечная застройка всё это не убьет. Пермь строится, во всяком случае – ее центр, возводится огромное количество бизнес-центров, торговых комплексов и прочего. В центре можно видеть и уцелевшие лоскутья деревянного кружева, и дореволюционные особняки, и современные многоэтажки. На многоэтажки, кстати, наталкиваешься регулярно. «Точечная застройка» так плотно взяла город в оборот, что в любой точке вдруг увидишь какую-нибудь башню.

Строительство метро здесь предполагалось с 1970-х годов. В 2001 году Пермь была включена в Федеральную программу метростроения. В 2005 году предполагалось начать работы. Однако вместо этого последовал отказ местных властей от строительства метро. Ныне об этих планах уже не вспоминают, а зря. Полагаю, такой большой город без метрополитена неудобен для жизни и обречён на восприятие как безнадёжно глухая провинция. Пермская набережная заканчивается возле речного вокзала, как раз знаменитой надписью «Счастье не за горами», местом позирования всех приезжих туристов. И сразу напротив этой надписи, видно то самое счастье… в виде разваливающегося речного вокзала, ныне музея. Впрочем, после нашего отъезда его собирались реконструировать.

ПЕРМЬ, ЕКАТЕРИНБУРГ, КУЛЬТУРА

Следует отметить, что Пермь в последние годы стала городом, которому не везёт во всём. Это проявилось не только в двух известных трагических событиях (крупная авиакатастрофа в 2008 году и страшный пожар в 2009 году). Здесь едва ли не наибольшее в процентном отношении среди крупнейших городов сокращение численности населения (с 1 100 000 в советские времена до 980 000 в 2010 году), довольно запущенное состояние города и отставание по всем позициям от соседнего Екатеринбурга.

Об этом писали многие. Снова процитирую бывшего пермяка varandej: «На самом деле у Перми очень сильный комплекс «бывшей столицы» к Екатеринбургу. Отношения этих двух городов сильно напоминают отношения Питера и Москвы. Пермяки на Екатеринбург поглядываю с завистью, но твердят, что Ёбург (так его на Урале называют) — город не для жизни, а для бабла, люди там злые, а вот в Перми….. Екатеринбуржцы же на Пермь поглядывают свысока как на бедноватый грязноватый город, отставший от жизни. Тем не менее, по российским меркам оба города довольно богаты и амбициозны, оба лидируют по числу высоток (хотя Екатеринбург и мощнее), и всё же Пермь действительно во всех смыслах (и хорошем, и плохом) провинциальнее. Ну а один из главных симптомов «комплекса бывшей столицы» — это упование на культуру. Пусть де, там, у них, буржуев (будь то Москва или Екатеринбург) денег навалом, зато у нас (будь то Пермь или Петербург) есть КУЛЬТУРА! И в общем, одна из идей-фикс пермского руководства — превратить город в культурную столицу как минимум Урала, как максимум Европы».

Хочу написать и свое мнение. Екатеринбург действительно выглядит по-другому, на его улицах и проспектах наглядно ощутимы признаки «столичности», которыми в Перми и не пахнет. Что до культуры, то у пермяков в последнее время любимой стала присказка «Культурная столица, блин!» (или более грубо). Отношение многих местных к насаждению «бандой Гельмана» культуры – резко отрицательное. Представьте, приехали в город некоторые люди, которым вдруг неожиданно открывают серьезное финансирование их проектов, причем за счет бюджета, того, который на более важные социальные цели постоянно сокращается. Как бы вы повели себя на месте горожан?

   

Напоминанием о советском времени смотрится на старом доме табличка «Дом образцового содержания и высокой культуры быта». Блоггеру-путешественнику wasin, снимавшему город, понадобилось четыре части, чтобы отразить только тему «Пермь бескультурная». Он писал: «Город противоречив в своей архитектуре. Креативный тут каждый первый, наверное. Уписано, исписано, обписано тут абсолютно все, что только можно и даже — что нельзя». Действительно, вас встретят километры разрисованных заборов «Пермские длинные истории», разрисованные трансформаторные будки, граффити на стенах домов, большого размера красные человечки. Но хороших рисунков мало, стены домов в центре исписаны непонятно кем. Вероятно, просто местными вандалами, и это считается нормальным – так они самовыражаются. Впрочем, очевидную грязь я не фотографировал.»

ГАЛЕРЕЯ

Самый узнаваемый объект города — Спасо-Преображенский собор в начале Комсомольского проспекта (1798-1832 гг., архитекторы М.Казаков, Ф.Росляков, П.Васильев, И,Свиязев). В прошлом это – кафедральный собор, в будущем, очевидно, тоже кафедральный собор. Пока там с 1933 года находится Пермская художественная галерея, а церковь терпеливо дожидается ее переезда. В 2010 на шпиль водрузили крест. Силуэт галереи без всякого намека на православие несколько атеистических десятилетий был символом города, а теперь будет одновременно и символом веры. В 2011 в здании действующего музея начались богослужения. К собору примыкает Архирейский дом. Прежде в нем был краеведческий музей, но в 2008 году здание вернули церкви.

Галерея, конечно, самое ценное, что удалось увидеть в Перми. Нам понравились портретная живопись – Крамской, Репин, Кустодиев, Сомов и другие. На третьем этаже выставлена гордость галереи — коллекция пермской деревянной скульптуры. Она была распространена в церквях на севере пермской губернии в XVII- XIX в. Местные, традиционно придерживавшиеся язычества, отрицали поклонение плоским идолам, как принято в православии. Они вырезали из дерева объемные фигуры Христа и других святых. Это скульптура эмоциональная, некоторые изваяния смотрят с обреченностью, если даже не с тоской. Резчики резали те лица, что видели вокруг себя. Внешность святых имеет ярко выраженные коми-пермяцкие черты, их отличают широкие скулы и азиатские глаза. Идолам меняли одежду, в дни страстной недели надевали черное, а на пасху светлое, и обязательно делали новые деревянные башмаки. Вообще деревянная скульптура интересна похожестью на скульптуры из католических соборов и реалистичностью, которой не ждешь от икон.

ЗЕЛЁНАЯ ЛИНИЯ

Летом 2010 года в Перми, по примеру некоторых европейских городов, появился пешеходный маршрут для туристов – Зелёная линия. На тротуаре центральных улиц была нарисована полоска-разметка, а вдоль поставлены стенды на русском и английском языках с информацией об архитектурных объектах. Маршрут охватывает четыре центральных пермских улицы (Комсомольский проспект, Монастырскую, Сибирскую и Ленина) и содержит 37 объектов. Начинается у скульптуры «Пермяк — солёные уши» и заканчивается у скульптуры «Пермский медведь». Содержит еще одну скульптуру – памятник Пастернаку, остальные объекты – дома.

Мы прошли по всему маршруту. Его главный недостаток очевиден, это уже проложенный кем-то для вас маршрут. Идея интересная, но лучше самостоятельно на карте отметить те точки, которые будут интересны именно вам, так как многие из отмеченных, на наш взгляд, особого интереса не представляют. Кроме того, имеются интересные объекты, находящиеся в стороне от района «Зелёной линии».

Конечно, в Зелёную линию входит Спасо-Преображенский собор. Вот еще ее некоторые объекты. Великолепный пример позднего русского классицизма — дом богатого купца-судовладельца Николая Мешкова (ул. Монастырская, 11). 1887-1889 гг., пермский архитектор А. Турчевич. Сейчас здесь расположен Пермский краевой музей. Одно из самых красивых зданий в городе — Дом Грибушина (ул. Ленина, 13а). Его также построил А. Турчевич. Напомню, именно этот дом изображён в романе Пастернака «Доктор Живаго» как «дом с фигурами».

Гостиница «Королёвские номера», в которой в марте 1918 года жил великий князь Михаил Романов. Отсюда его вывезли и расстреляли. Здание Речного вокзала в стиле сталинского ампира было возведено в 1940 году. В 1990-х пассажирские перевозки почти прекратились, там были организованы торговые ряды, а в итоге вокзал закрыли. Теперь здесь находится единственный в России музей современного искусства за пределами двух столиц. В нем как раз проходила скандальная выставка «Айконс», та самая, которую позже не захотел принять Санкт-Петербург. Старинный вокзал Пермь-1. Здесь хотят устроить музей, но железнодорожники не торопятся отдавать здание.

Мы понимали, что осматриваем город, а не природу. Но узкие улицы города и выхлопы от автомобилей привели к тому, что основным чувством после такой прогулки у нас была не радость от созерцания прекрасного, а усталость. В результате в Екатеринбурге мы не пошли по их аналогичной шестикилометровой линии, и прекрасно себя чувствовали. Кстати, улицы там шире, и такого дискомфорта от транспорта мы не испытывали.

Спустя год после внедрения зелёной линии на асфальте нарисовали еще одну – красную и тоже поставили информационные стенды. Отмечено 16 мест, где испытывали романтические переживания известные жители и гости Перми. Писатели Маяковский, Вяземский, Мамин-Сибиряк, Гайдар, композитор Кальман, импресарио Дягилев, генерал Капель, великий князь Михаил Романов и другие. По красной линии мы тоже прогулялись, чтение историй вызвало у нас больший интерес.

ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗЕЛЁНОЙ ЛИНИИ

Мы посетили лучшие храмы Перми.

Церковь Казанской иконы Богоматери (1908, архитектор В.Покровский). Изначально – фамильная усыпальница Каменских, после революции – продуктовый склад. Здесь уцелели два майоликовых панно работы Рериха. При нас к храму подъехали важные священники. В их честь расстилали ковер, рассыпали цветы на ступенях храма, звонили в колокола, и не пускали обычных верующих.

Феодосиевская церковь (1904, архитектор А.Ожегов). В советское время здесь располагалось общежитие, потом хлебозавод. Слудская церковь, или Свято-Троицкий кафедральный собор. После революции был закрыт, возвращен церкви во время войны, в 1944 г. Неподалеку расположена Соборная мечеть (1903, архитектор А.Ожегов).

Дом на Комсомольском, 42. До революции – Кирилло-Мефодиевское училище, теперь Центр развития творчества детей и юношества. Приезжие обязательно осматривают так называемую «Башню смерти» — образец сталинского ампира. Сначала высотный дом с башней планировалось отдать местному университету, но в итоге здание получило министерство госбезопасности. Его фотографии не будет, здание находилось на реставрации и было закрыто сеткой. Также на реставрации находился фамильный особняк Дягилева, создателя «Русских сезонов». В его музей мы поэтому не попали. Пермяки чтут память земляка, хотя по окончании мужской гимназии в 1890 году Сергей уехал в Санкт-Петербург и больше на родину не возвращался.

В каждом более-менее крупном городе теперь есть «местный Арбат» — пешеходная улица. Есть такая и в Перми. Что сказать – пока она не заслуживает посещения. Контраст особенно ярок по сравнению с улицами других столиц Урала — Челябинска и Екатеринбурга. Нынешний бренд Перми – современное искусство. Начало было положено в 2008 году, когда сенатор из Перми Сергей Гордеев и губернатор Олег Чиркунов позвали московского галериста Марата Гельмана. Количество фестивалей в Пермском крае нынче исчисляется десятками. Есть не только кинематографические и театральные, но и туристические, правозащитные, воздухоплавательские.

В 2010 году перед входом в Заксобрание установили одну занятную скульптуру — выложенное на земле гигантским бетонными буквами слово «ВЛАСТЬ» (скульптор Николай Ридный, арт-директор Артемий Лебедев). Пермяки и гости города еще не успели полюбить «Власть» всем сердцем, но и те и другие отмечают, что произведение выразительное. Можно посидеть, полежать, постоять на Власти … всё зависит от вашей изобретательности. Недалеко от вокзала стоит монументальная трехмерная бревенчатая «П» — арт-объект Николая Полисского «Пермские ворота». Недостроенное здание украшает портрет Есенина высотой в пять этажей.

А одно из пустующих зданий Высшего военного командно-инженерного училища стало полотном для монументального граффити. Ваше внимание обязательно привлечет П-остановка, разработанная дизайнером Артемием Лебедевым.

ПАМЯТЬ

Мы осмотрели еще два места города, о которых молчат и путеводители, и сайты с перечнями достопримечательностей. 14 сентября 2008 года в Перми разбился пассажирский лайнер «Боинг 737-500» авиакомпании «Аэрофлот Норд». При падении «Боинг» взорвался — горящие обломки упали на незастроенную местность, повредив участок Транссиба. На земле жертв не было, а все находившиеся на борту самолета 88 человек погибли. Теперь на месте трагедии возведена круглая конструкция с 88 столбиками, изображающими свечи, а неподалеку – часовня.

5 декабря 2009 года в ночном клубе «Хромая лошадь» возник пожар, унесший жизни 156 человек. К двухлетней годовщине трагедии в сквере поблизости возведена беседка, стилизованная под часовню, и размещен список из 156 фамилий с указанием возраста. Неподалеку – фонтан, в центре которого угадывается силуэт плачущей женщины.  Подобные мемориалы производят сильное впечатление, посещать их очень тяжело.

СКУЛЬПТУРЫ И ПАМЯТНИКИ

Визитной карточкой города, воспроизводимой на магнитах и тарелках, теперь стала скульптура «Пермяк — солёные уши». Именно таким было традиционное прозвище жителей пермских земель. Оно связано с распространённым в крае промыслом солеварения. Считается, что прозвище получили работники, таскавшие на плечах мешки соли, отчего их уши пропитывались солью, увеличивались и краснели. Скульптура установлена у гостиницы «Прикамье» в 2006 году. Состоит из двух частей — фигуры фотографа и круглой рамки с большими ушами, в которую фотографирующиеся могут поместить своё лицо. Кстати, скульптура расположена так, что название гостиницы обязательно попадет в кадр!

У гостиницы «Урал» расположена другая знаковая для города скульптура — «Пермский медведь» (2009).Это символ Пермского края. Как принято, нос и уши медведя доведены туристами до блеска. В городе установлен единственный в России памятник Пастернаку. Автор трехметровой скульптуры Елена Мунц изобразила поэта примерно в 26-летнем возрасте, именно в этом возрасте он прибыл в Пермь в 1916 году, с развевающимся на ветру шарфом.

Эти три объекта пропустить невозможно – они расположены в самом центре города и вошли в «Зелёную линию». Мы с женой очень любим смотреть современную городскую скульптуру, поэтому перед поездкой тщательно штудировали интернет. Увы, нам удалось найти в городе всего лишь две скульптуры, замысел которых мы посчитали интересным. В 2006 году возле Пушкинской бани (Пушкина, 64) была установлена скульптурная композиция «Водопроводчик» (скульптор – Рустам Исмагилов, он же автор «Пермяка — солёные уши»). Эта композиция была посвящена 120-летию пермского водопровода. Авторы идеи решили, что пора напомнить пермякам: вода из крана лилась далеко не всегда. Было время, когда люди ходили за водой на реку или на водокачку. Помимо фигуры водопроводчика и труб здесь показана … морская раковина.

У кинотеатра «Кристалл-IMAX» находится скульптурная группа «Трус, Бывалый и Балбес» (скульптор Алексей Залазаев, 2010). Герои «Кавказской пленницы» выполнены в человеческий рост, с ними приятно фотографироваться.

Упомяну еще о двух памятниках работы Вячеслава Клыкова. Памятник Николаю Чудотворцу установлен на Соборной площади в 2008 году. Скульптура передана в дар городу к 285-летию Перми. Николай Чудотворец давно считается покровителем и защитником Пермской земли.

В 1993 году в Пушкинском сквере был установлен памятник поэту и шесть бронзовых фигурных решёток по мотивам его сказок. Часто пропадали некоторые детали. Как мы прочли, в 2008 году памятник отреставрировали, и все исчезнувшие детали восстановили. И вот каким мы увидели его в 2012 году: из шести композиций полностью отсутствуют две. Интересно, сданы в металлолом или украшают чью-то дачу?

ЧТО ПОКУШАТЬ

Некоторые новинки доходят до Перми с опозданием на два десятилетия. Только в прошлом году там, наконец, вернули исторические названия двум центральным улицам и открыли пешеходную улицу. Компания «Макдональдс» добралась до Перми в 2011 году, и поэтому ажиотаж в местном ресторане еще не закончился. А вообще среди заведений быстрого питания в городе популярны блинные. Готовят там, на наш взгляд, вкусно. Туристам в Перми рекомендуется попробовать три вкусных П- пельмени, пистики и посикунчики. Посикунчики – маленькие жареные мясные пирожки. Их готовят с большим количеством масла. Отсюда и их название, после первого же укуса из посикунчика, если он приготовлен правильно, начинает обильно течь масло.

Уральские пельмени на коми-пермяцком именуются пель-нянь, то есть ухо- хлеб, в общем хлебные уши. Пельменная стряпня в пермских деревнях являлась особым действом. Допускались до нее лишь женщины, имеющие детей, Садились они за стряпню в лучших своих нарядах. Лепили пельмени под песни, причем пели протяжно и тихо. Вообще, пермская кухня многое взяла у коми-пермяков. Пистики – побеги молодого полевого хвоща. Известны пироги с начинкой из пистиков, а также пистиковая каша. Пистики нам попробовать не удалось, а пельмени и посикунчики мы попробовали. Сообщаем адреса пельменных: «Пельменная № 1» (Краснова, 25), «Пельменная № 2» (Ленина, 47), «Пельменная № 3» (Ленина, 67). Рядом с «Пельменной № 1» расположилось кафе «Посикунчики».

ЧТО ПРИВЕЗТИ

Помимо традиционных магнитов и тарелок, можем рекомендовать следующее. Во-первых, украшения и памятные предметы в пермском зверином стиле. Этот стиль, созданный цивилизацией Урала в III-XII веках – одна из фирменных особенностей края. Во-вторых, предметы из селенита, прежде всего — традиционный медведь. Селенит добывается только на территории Пермского края. Его называют «лунным камнем»- окраска, сияние, таинственное свечение этого камня удивительно напоминают свет Луны. С ним связаны многочисленные поверья. Предметы из селенита делают в Кунгуре (90 км от Перми), поэтому цены на лотках у Кунгурской пещеры ниже. Если вы планируете посетить этот город, то имеет смысл совершить покупки там.