Мы в город Изумрудный… Поход на Приполярный Урал

День 1. Заброска и гора Баркова.

Поезд прибыл в Инту, четко по расписанию, в 2 часа ночи. На улице уже вовсю светло — белые ночи только закончились. Водитель вахтовки, добродушный и необъятный такой мужик со сломанным носом и татуировкой на основании кисти «За МП», посоветовал выпить таблетки от укачивания прямо сейчас и всем.

На вопрос, как долго будем добираться, ответил, что, если никому не станет плохо, то часов за 6 с половиной. Ну, или, если машина не сломается. Ну, или, если дорога будет проходимой.

Судя по лицу Романа, именно так звали водителя, ни в одном из трех пунктов на 100% он уверен не был.

Что я могу сказать… Таблетка мне очень пригодилась. Болтало, трясло и качало так, что рюкзаки и люди периодически касались потолка. Но с тремя остановками на подышать, в положенные 6 часов 30 минут мы уложились. Никогда так не радовался возможности выйти из машины. С полчаса еще, как будто, покачивало…

База Желанная. Кусочек дикого поля на территории Нацпарка. Когда-то тут жили шахтеры и добывали кварц, а сейчас, можно сказать, полностью переориентирована для туристов. Домики, электричество от дизель генератора, душ с горячей (!) водой, полноценная кухня… Флаги Северной Кореи и Кубы… белая дорога из мелкого кварца, кажущаяся издалека снежной… и горы вокруг. С яркими пятнами снежников, с острыми пиками скал и нагромождением курумника — завораживающая красота Приполярного Урала. Четкие грани, какая-то серьезность и ничего лишнего.

Отдохнув и пообедав (ни разу не пожалел, что не стал завтракать в поезде), вышли на штурм горы Баркова. Благо, вот она, утыканная старыми шахтами и усеянная белоснежными горами выработками породы. По пути на вершину, да и на самой вершине, заброшенные постройки, вагончики, вагонетки, даже генераторы. Кто-то в восторге от заброшек, на меня они нагоняют тоску. Что стало с этими людьми? Как они работали в этих, прямо скажем, непростых условиях? А теперь это все брошено и предано забвению.

Кстати, навигатор врет и указывает вершину неверно. Пришлось поплутать. Панорама на отметке 1321м потрясающая — отчетливо видно Старика, Старуху, пик Карпинского и Народную. Вроде, близко все, но 2 дня пути…

Обратно пришлось ускориться и срезать путь через ущелье с ручьем Каменистым. Было весело (как минимум, не скучно), но все справились, а заодно потренировались в ходьбе по куруму. А снежники вблизи оказались розоватыми от водорослей. Поиграли в снежки и бодро спустились на базу. Душ и кровати с постельным бельем не отпустили в палатки. Завтра выходим на маршрут.

День 2. Болота.

Утром подъем, кофе и завтрак. Короткие сборы и, закинув на спину тяжелый рюкзак, вышли на маршрут.

У озера Большие Балбанты сразу начались глубокие лужи, так что пришлось одевать бахилы, в которых мы и провели весь этот день. Болотом эту местность, конечно, тяжело назвать — так, сырая пойма бесчисленных ручьев, стекающих с гор. Это не вятские Кайские болота, когда ступаешь по травяному матрацу и он под ногами волнами качается, и тут же приходит понимание, что под тобой бездна…

Глубина максимум по колено (пару раз черпанул, кстати, болотной жижи), но сил это место вытянуло знатно. Идешь, чавкаешь, ноги постоянно засасывает, под привал место еще найти надо…

В итоге, приходится смотреть не на живописную долину, зажатую горами, с ее реками, озерами и ручьями, а строго под ноги, выбирая место для шага вперед и ища обходы совсем глубоких мест. Хотя даже так красиво. Но устается.

У озера Малые Балбанты вышли к стоянке оленеводов. Самых настоящих, но оленей не было — угнали на дальние пастбища. И чумов не было — у них теперь вагончики-балки вместо них. Теперь лагерь оленеводов выглядит, в лучшем случае, как мини строительный городок, что на берегу приполярного озера выглядит как-то дико.

Вообще, в планах было добежать сегодня до озера Бублик. Бодренько так, легко и непринужденно промчать 22 км с набором высоты в 600 метров, но сил хватило только, чтобы пройти болота. Да и то только потому, что ночевать на сыром не хотелось. Зато лагерь был на холме на берегу реки Балбанью с шумом перекатов, освещенными верхушками гор и приятным ветерком, сдувавшим гнус и комаров.

Кофе, ужин, вечерний дзен у реки на фоне гор… Бублик подождет.

День 3. Бублик.

Утро, как всегда начинается с кофе. Обожаю это время, когда лагерь еще не проснулся, а ты уже сидишь, пьешь свежесваренный кофе (в горах он особенно вкусный почему-то).

Сегодня короткий день — всего-то, 7 км с набором высоты в 400 м. Приятная прогулка и ночевка на озере на высоте в 1150 м над уровнем. Что может пойти не так?

И тем не менее, пошло. Ненавижу 3-й день похода. Половина группы в кризисе, еле ползут. Вдобавок, после второго брода, начался крутой тягун по краю обрыва (неприятная такая тропа, особенно с рюкзаком — вот когда понимаешь, как важно правильно сбалансировать рюкзак) и время замерло. Короткие переходы и долгие привалы — женщинам срочно надо пофоткать птичек, Макс хрипел, потел и просил его бросить тут. Птичек еще можно было простить, но, представив, каких усилий будет стоить нести Макса, а тем более его тут в камнях закопать, объявил ему, что вариантов у него нет и придется идти до лагеря самому…

Да, чуть не пропустил во всей этой суете ледник Балбан и озеро Тейс под ним. Обрамляет всю эту красоту полукруглая отвесная стена кара (когда-то, очень давно в этом месте активно пыхтел и извергался вулкан) высотой в 350 (!) метров. Нереальная красота…

Последние метров 300 пришлось почелночить — рванули до Бублика вдвоем, сбросили свои рюкзаки на берегу и побежали отбирать рюкзаки у самых отстающих. Так и доползли. Потратив на переход в 7 км 4 часа. Да, так тоже бывает.

Озеро Бублик расположено так же, как и Тейс, в жерле потухшего вулкана и наполовину прикрыто отвесной стеной кара. В центре озера торчит остров — отсюда, собственно, и название. Если честно, настолько красиво, что кажется ненастоящим…

Разбили лагерь, поели и решили осмотреться — залезть на кар над Бубликом. Но, выйдя на плато, гречка в желудке сказала: «Сядь посиди. Хватит ползать.» И на самый верх я не полез. И Ярослав не полез. Зато взлетел наверх Никита, которого злой рук воткнул замыкающим с самого первого дня и ему весь поход было ооочень тяжело тащиться в хвосте. Пока ждали, осмотрелись по сторонам. До Народной рукой подать — еще 2 таких плато и крутой подъем к вершине. С другой стороны, где-то далеко внизу, под обрывом скал, озеро и лагерь. Еще ниже — ледник Балбан.

На спуске Ярослав наступил на живой камень и немного оступился. Без травм, но ноги затряслись. Вообще, на Приполярке на порядок больше живого курума, чем во всех остальных местах Урала. И свежих осыпей тоже больше…

Вечером в лагерь пришла куропатка с выводком птенцов. Человека совсем не боятся.

Макс отлежался. На предложение завтра на Народную с нами не ходить, ответил, что он не для этого умирал на подъеме, чтобы сейчас на вершину не ходить. «Я в любом случае пойду.» Даже как-то горд за него стал…

День 4. Народная.

Утром все проснулись в приподнятом настроении — сегодня штурм самой высокой горы Урала, горы Народная. 1895 метров над уровнем моря. Для многих это сбыча мечт и, если хотите, определенный символ преодоления себя и обстоятельств. Одно дело знать из учебника географии, что есть такая гора и совсем другое — оказаться на ней самому, посмотреть с ее вершины на этот бескрайний и такой прекрасный мир…

Поэтому и солнце с утра было чуточку ярче и кофе вкуснее и вся группа кажется бодрее даже, чем на старте.

А потом мы увидели, как на Народную уходит группа коммерции в 35 человек… И как с нее спускается группа сплавщиков 8 человек, которые ушли еще в 4 утра.

Вообще, про людей надо сказать отдельно. Народу на маршруте реально тьма, что для меня было удивительно. В основном, коммерческие группы от 16 до 35 человек, которые идут друг за другом с разницей в пару дней.

Попадаются сплавщики от 2 до 8 человек, которые через Народную переваливаются в долину реки Косью и дальше уже по воде выходят в люди. И совсем мало таких, как мы — самоорганизованных. За весь поход, может, 3 группы всего встретили.

Так или иначе, но вышли на штурм, вклинившись в цепочку коммерции. В лощине лежит снег, сверху жарит солнце — интересное ощущение. Чуть выше пошла сыпуха и курум. И виды, от которых захватывает дух. С погодой повезло и восхождение прошло под знаком фотографий, видосов и привалов.

В итоге, туды-сюды ходили 6 часов. Но это стоило того. Даже долгий, потный и крутой тягун по куруму под занавес не испортил впечатления.

Сверху хорошо видно, что кары, подобные тому, в котором у нас был лагерь, понатыканы по всей округе. Большие и маленькие, я около 20-ти насчитал. Потом подумал, что все это потухшие вулканы, потом представил, как это все пыхтело, чадило, выбрасывало тучи пепла, сажи и серы. Мде… Эпичная была, наверное, картина парочку миллиардов лет назад.

На обратном пути добежали до отметки разделения Европы от Азии, поиграли в снежки, кстати, спускаться по снежнику сильно хуже, чем подниматься — скользко. И, довольные, вернулись в лагерь. День был трудный, продуктивный и насыщенный на эмоции. Даже усталость была приятной.

Вечером снова пришла куропатка со своим выводком. Побродили прямо по лагерю. Мерзко орет она, кстати говоря…

Завтра пик Карпинского, всем спать.

День 5. Карпинского.

Ночью шел дождь и сильный ветер. Утром погода не радовала — хоть и с прояснениями, но бегали низкие тучи. Настроение у всей группы было под стать погоде — непонятное, но больше так себе. Самочувствие у половины группы идентичное. Пока варил кофе и завтракал, решил, что на Карпинского нет смысла всех тащить, пусть в лагере отлежатся — завтра тяжелый день.

В итоге, в радиалку вышли вчетвером. Еще вчера, с Народной, увидел седловину на хребте, разделяющем наше озеро и тесную долину под Карпинским. Широкая, пологая и удобная для подъема, она показалась оптимальна для перевала и рывка к подножию. Потом останется пройти перевал Голубые озера и уйти на восточную сторону горы, откуда и совершить восхождение. На все про все, примерно, 12 часов.

Бодрым шагом поднялись по снежнику и свернули влево на мелкий курум. Седловина, действительно, порадовала пологим и несложным подъемом и на хребет забежали быстро и без проблем. А вот спуск в долину оказался проблемным. Единственный, более менее реальный спуск в долину выглядел, как узкий и крутой уступ с поворотом, покрытый мелкой сыпухой. А справа и слева от него обрывы.

Короче говоря, подняться по нему еще можно было, а вот спускаться боязно. Все шансы сорваться или подарить какой-нибудь неприятный камешек на голову тем, кто будет спускаться ниже.

Вдобавок, уже на хребте обнаружили, что вершина закрыта облаками, а значит, там сыро, холодно и ничего не видно. Посидели над обрывом, подумали и не нашли причин, чтобы рисковать своими шеями и другими частями тела.

В качестве компенсации, решили подняться на безымянную вершину 1345 м. (зря шли, что ли?!) Ну, и осмотреться, конечно. Отсюда отлично видна долина реки Балбан Ю, откуда мы пришли, озеро Бублик с лагерем, озеро Тейс и озеро Восьмерка.

Вообще, именно пасмурная погода на Приполярном Урале мне нравится больше всего. Приглушаются яркие краски и проявляется вся серьезность этого места.

Суровая красота древних гор, вездесущий ветер и тишина. Можно весь день просидеть где-нибудь на склоне горы и смотреть вдаль, вниз и по сторонам, стараясь как можно лучше запомнить все пики и изгибы этих мест. Тщетно. Все равно, остается стойкое ощущение, что увидел не все. Что-то упустил и надо снова вернуться…

Да, надо будет вернуться.

С такими мыслями я и спускался с этой, хоть и безымянной, но не менее красивой горы. Траверсом. Сразу в лагерь. Ибо обратно идти далеко, а там еще снежник. А это крюк. А тут вроде не так и круто для траверса. Да мы только посмотрим, если не получится, вернемся… Так и спустились.

Вечером сходили на перевал Кар Кар, посмотрели тропу — завтра будет тяжелый день.

День 6. Долина реки Манарага.

Утро выдалось пасмурным и прохладным. Сворачивать лагерь и уходить от Бублика было как-то грустно, но шило в одном месте настойчиво звало вперед, к приключениям. Так что, допил кофе и пошел собирать рюкзак и палатку.

День обещал быть насыщенным и длинным. Для разминки со старта штурм перевала Кар Кар (1б, на секундочку), потом спуск в долину, парочка бродов и под конец лиственничный лес и лагерь у подножия горы Манарага. Такой план…

От Бублика к Кар Кару начинается крутой тягун, упирающийся в стену из курума. Сильно помогла маркировка иначе долго бы плутали в лабиринте камней, пока не нашли тропу. На вершине задерживаться не стали и сразу начали спуск. Пока свежие и душа требует подвига. Ну, и чтобы настроить немного группу, что впереди трудный день и рассиживаться некогда.

Спуск в долину широкими уступами с крутыми склонами и каждый следующий уступ, по чуть-чуть, открывает вид на долину и реку Манарага где-то далеко внизу. И, да, это снова было старое жерло вулкана с отвесными скалами с одной стороны и застывшими волнами с другой. По ним мы, собственно, и спускались. У горного ручья обновили воду — холодненькая…

Сверху увидели маленькие черные точки — причина женских истерик и слез умиления — стада северных оленей. Много. К счастью, они нас не дождались и ушли в сторону от тропы, но запах свой оставили…

Сделали привал на развилке троп. Отсюда уходит дорога на перевал Зиг Заг. С тоской посмотрел в ту сторону и подумал, что так же, как сейчас мы бодро сбрасываем высоту, потом мы начнем ее набирать… Начался кустарник и березки. И стало заметно теплее. И уютнее, как будто. Подкрепился орехами и снова тяжелый рюкзак на плечи. Уже не 26 кг, но все еще увесистый.

Вниз идти приятно и легко, тропа широкая, удобная, погода прекрасная. Не совсем. Погода солнечная, но затягивало с соседних долин забрасывало дождем из плотных облаков. Пока везло. Уперлись в брод. Воды по колено и она просто ледяная.

Появились первые лиственницы. Еще редко, отдельными тычинами, но дальше и ниже их все больше и появляется полноценный лес, который зелеными волнами уходит вдаль.

Две абсолютно разные долины: Балбан Ю и Манарага. Как будто в другой мир вышел. На той стороне камни и мох, а тут лес, березки.

Снова брод и привал у Оленьего ручья. С погодой свезло в этот поход — ручьи не вздулись и можно в кроссовках перейти. От Оленьего поднимаются на пик Победы и водопады. Их рев даже у реки хорошо слышно, но времени на радиалку нет, так что перекусить (опять) и двигать. Еще дождичек периодически нагоняет а идти еще примерно 5км.

В лесу постоянный спуск-подъем по заросшим каменным кряжам. Группа устала, но идет (но там как бы и вариантов не идти и не было). От гордости за них даже слеза выступила (хорошо, что впереди иду — никто не видел).

Выскочили на открытое пространство и вот она — Манарага во всей красе. Широкая, с торчащими в небо когтями и свободная от облаков. Самая красивая и запоминающаяся вершина Урала. Привал, что-то закинуть в рот пожевать и еще на рывок. До лагеря 2 км…

В лагере аншлаг. Пришлось покрутиться, чтобы место найти — народу тьма. В центре, действительно, елка, которых в этой местности по пальцам попадается, и на ней висят таблички с автографами групп со всей России.

Закат подсветил Манарагу красным и конец дня прошел в созерцании игры света на зубцах. А еще в разжигании костра (ура, впервые за этот поход!), приготовлении ужина, установке палатки, сушке кроссовок…

Это был тяжелый день, но все получилось. Завтра на Манарагу.

День 7. Дневка.

Ночью пошел дождь. А с утра туман и дождь. И весь день был дождь, который чередовался с туманом, мелким дождем, дождем посильнее и, иногда, совсем сильным.

Даже кофе пришлось варить в тамбуре палатки. Тамбур — вещь. Ни разу не пожалел, что из-за него палатка тяжелее.

Лагерь весь день вялый, только периодически звякает посуда где-то там, в серой мгле. Не видно не то, что гор, а даже противоположного берега реки. Не самой широкой, надо сказать.

В общем, весь день прошел под знаком отлежанных боков и жующих челюстей. Ближе к вечеру слегка прояснилось. Дошел до соседей — разведчики БУТа — узнал погоду на завтра. Обещают погодное окно до 15.00, а потом два дня дождей. Дилемма, однако…

Сходить на Манарагу в окно погоды, а потом под дождем лезть на два перевала под рюкзаками по скользкому куруму или попытаться за день пройти перевалы посуху и уйти в долину Балбан Ю, где, возможно, дождя и не будет совсем. Решил, что встанем в 4 утра и осмотримся. А про себя подумал, что на перевалы под дождем я категорически не хочу.

Ближе к ночи пришла группа из Мск в касках и дико уставшие. Тоже начали крутиться и искать место для ночлега — отправили на свободную поляну, заодно они нам рассказали, что между перевалами Валдик и Зиг Заг они блуданули в тумане и ушли правее на перевал 700 Ступеней. В итоге накрутили себе порядочный крюк…

Кстати, в этом походе я нашел на своем телефоне режим макросьемки, так что покажу островки ярких красок Приполярного Урала.

День 8. Два перевала.

Встали в 4 утра — уже светло. Туман, как молоко, висит низко и плотно. Пока варил и пил кофе ситуация не изменилась, так что пришлось принимать сложное решение. На Манарагу не идем.

Причин несколько: отсутствие видимости, скользкий курум наверху, непонятная погода, готовящаяся сорваться в дождь, отсутствие видов на вершине (туман можно и тут посмотреть) и самое главное — стойкое ощущение, что нам туда рано.

Завтрак, сборы, попрощались с разведчиками БУТа и вышли. Впереди увлекательный день — 20+ км пути, 2 перевала, набор высоты что-то около 600 м и сброс еще 300, курум и попытка обогнать погоду. Испытание? Естественно! Подвиг? Несомненно, да!

Вот, с такими, примерно, мыслями все и вышли на тропу.

Приключения начались почти сразу. Через 5 км обнаружили, что этой тропой пользуется еще кое-кто, кроме нас и оленеводов. Медведица с медвежонком. Судя по следам, с одним. Появился повод начать усиленно осматривать местные пейзажи, свистеть от восхищения и восторга… Так до развилки и дошли. Без происшествий.

Долина закончилась и начался крутой затяжной подъем. Который уперся в курум. Крупный, с диван размером, он хаотично валялся длинными осыпями и уступами, заставляя петлять и тщательно выбирать место для ноги. Видно было свежие обвалы, еще не заросшие лишайником, частенько огромные каменные глыбы неприятно шатались под ногами… И все время круто вверх. С рюкзаками это, прям, испытание. Под конец бесконечного подъема Никита начал челночить, ибо сил хватило не всем… Но мы дошли. На последнем перед перевалом Зиг Заг, уступе нам открылось круглое озеро с черным песком и черной бездной почти сразу от берега. С погодой везло, так что пообедали под приятным солнышком на берегу вулканического озера, любуясь на горы и снежники.

А сам перевал абсолютно невзрачный травяной холм метров, может, на сто. Даже как-то обидно стало. Тяжелейший подъем и такой перевал. Никакой какой-то.

Взобрались легко и снова оказались в другом мире. Узкая долина с низкими облаками, стелющимися прямо по снежникам и камням внизу. Солнце пропало сразу же, как будто его не пустили сюда. А в долине лежат длинные глыбы, похожие на вросших в мох спящих каменных великанов. Пока шли не покидало стойкое ощущение таинственности этого места.

Наткнулись на древний алтарь — огромный валун, стоящий на трех маленьких камнях прямо посреди каменной столешницы. Близко подходить не стали — не хватало еще с местными богами тут поссориться…

Спустились ниже, дошли до каньона реки Лимбекой Ю. Ощущение сказочности прошло. И заморосил дождь. И начался подъем на второй перевал. Честно, сил-то и так уже не было, а тут такое…

Вроде и подъем не долгий и не крутой, но к вершине его челночили уже все мужчины нашей группы. И вышли на перевал уже на подкашивающихся ногах. Внизу была стоянка на озере Тейс и олени. Как-то теперь дойти до ночлега?

В общем, устали все так, что небольшой ручей перешли в лоб. Как есть. Не снимая кроссовок.

К моросящему дождю добавился туман, а еще палатки ставить и ужин готовить…

И спать. Сегодня был очень тяжелый день.

День 9. Дневка.

Ночью Ярослав испытал легкое недомогание. Утром к нему подключился Никита, так что остались на дневку после тяжелого перехода. С ночи опустился плотный туман, в котором метров через 30 даже огня фонаря не видно. Поэтому в туалет ходили по двое. Иначе можно запросто блудануть и пропасть, как тот мальчик в 2015 году… Которого, к слову, так и не нашли…

Утром распогодилось. Не зря вчера Света топор зарубала и била в шаманский бубен.

В лагере суетно — две группы коммерции человек по 20. Ближе к обеду с Валдика спустились разведчики БУТа. Поздоровались, как со старыми знакомыми.

В походах, кстати, всегда так — либо сразу симпатичны люди, либо сразу нет. БУТовцы рассказали, что на Манарагу мы не пошли правильно — было там сыро, холодно и неприятно. И очень тревожный спуск с горы.

В общем, день прошел в созерцании сада камней, размышлениях о вечном и духовном и сушке вещей после вчерашнего забега.

Завтра выходим на финишную прямую — дорога к базе Желанная. По болотам идти категорически не хочется, надо искать обход. Скорее всего, прижмемся к склону хребта и пройдем повыше тропы. Но будем смотреть. В любом случае, будет увлекательно и познавательно. И нескучно.

День 10. Уиии! Олени!

Утром все встали полные решимости добежать до базы Желанная. Тем более, что с погодой снова поперло. (Света каждый вечер камлает на топор.) Тем более, что все, наконец-то, отдохнули и набрались сил.

В общем, утренние сборы. Впереди болота, а бахил целых уже нет. Так что будем пробовать прорваться выше болот и пройти по курумным полям.

Бодренько пропрыгали по камням через реку Балбань Ю и начали затяжной подьем к склону хребта. Обнаружили, что тропы тут тоже есть, но это тропы оленеводов и оленей. По куруму темп движения сильно упал (еще из-за черники и морошки.) Но в запасе у нас 3 дня, так, что можно особо не спешить. Заросли стланика серьезно так подбешивают, кстати говоря…

Где-то посередине, между бродом и горой Старуха Из, увидели пару оленей. Счастью женской части группы не было предела. Рыдали, кричали, показывали пальцем и падали на землю с закатывающимися глазами… Даже переживать начал.

Старуху Из пришлось огибать по длинной дуге — болото никак не хотело заканчиваться. Так мы и вышли на старую дорогу. Сухую и удобную автомобильную дорогу.

В лагере оленеводов собралось все стадо оленей на 3000 голов. Такая живая сплошная масса, все время пребывающая в движении… Пока отдыхали на привале, эта масса вдруг рванула в нашу сторону, расплескалась широко и заполнила собой всю немаленькую долину, разделившись на отдельных особей. Честно говоря, жутковато смотреть, как 3000 оленей бегут прямо на тебя… Но обошлось без происшествий, просто как-то сразу и вдруг мы оказались окружены ими со всех сторон. Пропустили стадо вперед и не спеша двинули следом. Сухая приятная дорога сама ложится под ноги. Это точно лучше болота.

Тем не менее, переход по курумным склонам, все таки, порядочно утомил, так что до базы не пошли, а встали лагерем у реки. Поставили палатки, поужинали и нас догнали остатки стада оленей. Они перешли реку вброд и поднялись на противоположный склон долины.

Все, спать. Слишком много оленей за один день.

Пы.сы. Вожак у них шикарен — белый, крупный, с красивыми развесистыми мохнатыми рогами. Так бы и погладил его по мохнатой морде, может, быть, даже и покормил его чем-нибудь. Что там едят олени, кроме ягеля?

День 11. Еще немного, еще чуть-чуть…

Утром, пока просыпается лагерь можно подумать о планах. Хотя, какие тут уже планы? До базы 5 км осталось. Даже как-то грустно, что все заканчивается. Вроде, и усталость успела накопиться, но все равно мало. Еще бы пару дней пути, пару дней этих видов и красот завораживающих.

Впереди еще одно болото и, в планах, его тоже обойти поверху. Вчера неплохо получилось. Короткие сборы — еды все меньше, рюкзаки все легче — и в путь.

Стланик стал заметно выше, почти по пояс местами. Идти стало совсем неудобно. Даже попробовали подняться на хребет и пройти по нему, но уклон оказался слишком крут и с рюкзаками это было чересчур. Попробовали траверсом пройти, но живой курум и глубокие расщелины сказали нет. В итоге, долго блуждали, обходили и поднимались, оставляя последние силы.

И вот, когда нервы сдали и я уже согласился с мыслью, что часть пути придется прочавкать по болоту, оказалось, что это самое болото мы почти прошли. На стоянку у базы Желанная я пришел с сухими ногами. Чему был рад несказанно.

Собственно, рад был не только я. Счастливо заулыбалась вся группа, мол, конец мучениям и все такое.

Стоянка пустая, так что палатки поставили прямо у берега озера. С лучшими видами, так сказать.

Потом был поход до самой базы, сходили там в душ (настоящий, с горячей водой). Завтра дневка, так как вахтовка приедет только послезавтра, а потом рюкзак, вокзал, домой…

И, вот, сижу я на стульчике (да, был там стульчик самый настоящий) на берегу озера и думаю, что мало мне и грустно. Нигде так остро не ощущалось, а вот тут проняло…

День 12. Грубенпентиды.

Утро началось не с кофе, а с громких неприятных криков местной утки, которую тут называют нырком. Она одиноко плавала по зеркалу озера в густом тумане, иногда надолго скрываясь под водой. Туман настолько густой, что противоположного берега не видно и, кажется, что нырок в этом тумане парит.

Сегодня дневка, завтра приедет машина, которая увезет нас в Инту и замечательный поход закончится. Погода бьется, периодически срываясь в дождь, но в лагере сидеть скучно, поэтому вся группа разбрелась кто куда. Часть ушла смотреть на священную гору Еркусей, часть осталась тюленить в лагере, мы решили посмотреть на водопады озера Грубенпентиды (язык можно сломать, пока выговоришь).

Туман начал рассеиваться и распадаться на отдельные клочки. Один такой зацепился за кар у озера и, казалось, что там парит огромный котел. Нам туда. Опять вверх, вдоль бурлящего ручья, стекающего из озера.

Пока поднимались, успели промокнуть и высохнуть, но все было не зря. Красивое озеро, обрамленное отвесными скалами кара и шикарнейшие виды на базу Желанная и гору Баркова. Жалко, что зарядивший дождь рано согнал вниз.

Ближе к вечеру, тишина в лагере закончилась — пришла группа коммерции. Заняли на ужин навес, сломали там лавку… (а мы только  прибрались вчера на стоянке, рядом есть контейнеры, но оставляют весь мусор почему-то под навесом). Короче, внесли хаос в наш такой тихий и упорядоченный мирок. Надо будет потом отдельно от таких селиться…

Итоги.

Закончилось двухнедельное путешествие и хочется подвести итоги какие-то.

Ну, во первых, это было весело. Я безумно кайфанул на Приполярке. Моя любимая локация на Урале. Устал, вспотел, промок и доволен, как слон.

Во вторых, это не так дорого, как многие думают. В целом, получилось около 20 тр. Сюда входят билеты на поезд из Кирова и обратно, заброска-выброска на вахтовке и плата за посещение парка. Еду и снарягу я не считаю, так как продукты уходят независимо от того в походе ты или нет (в городе даже поболее), а снаряга покупается один раз на энное количество походов. К примеру, моему рюкзаку что-то около 18 лет.

В третьих, команда. Хорошая команда, это 50% успешного похода. Тут всем сильно повезло — все знали куда и зачем шли, тихо плюя на спину руководителю похода, который предусмотрительно держался сильно впереди.

Тут, кстати, все в чем-то преодолели себя, взглянули на себя под другим углом. Кому-то был не климат, кто-то впервые так сильно устал, а кто-то половину пути только на морально-волевых. Но все справились, с чем я и хочу всех поздравить.

Что еще? Непростой поход. К такому надо готовиться морально и физически. В этом году у меня рекорд веса рюкзака на старте в 26 кг (у кого-то и еще больше).

Пойду ли я еще сюда? Конечно, пойду. Я уже даже новый маршрут придумал… Но, сначала, добью «Корону Урала».

На этом все, отчет о походе на Приполярный Урал можно считать официально законченным. Пора продумывать следующий.

Текст и фото: Игорь Симонов