Лучший автомаршрут по Оренбургской области, который вам точно захочется повторить

Путешествие в Оренбуржье

Ранним июньским утром, а точнее в 4:00 началось наше путешествие в Оренбуржье. Собаки поехали с нами, так что скучно не было.

Так нас встречали жители степей — сурки. Их было так много, что мы сбились со счета, и каждый из них хотел выразить свое почтение.

Прошло 13 часов и мы прибыли на место, 950 км пролетели незаметно.

Скала Верблюд

А вот и она — скала Верблюд. Именно к ней лежал наш путь в первый день. Здесь мы проводили закат и встретили рассвет…

У ее подножия протекает речка или ручей Ащесу. Летом она заметно пересыхает и представляет собой каменную реку, русло которой усыпано глыбами кварцитов различного размера (по которым Дархан отказался идти категорически, пришлось брать его на поводок). Обычно курумы формируются в северных широтах, в Зауралье они являются редкостью.

С Верблюд-горой связаны две легенды. Первая гласит, как в древности один верблюд решил померяться силами с Уральскими горами. Он явился к месту боя, но Боги сказали, что меряться силой горы могут только с камнем, а не с живым существом, и превратили верблюда в камень.

Скала Верблюд представляет собой останец, состоящий из двух частей. Она сложена белыми и розовыми кварцитами, возраст которых приближается к 500 млн. лет.

Вторая легенда рассказывает о караване, который двигался по степи в поисках плодородной земли. Но степи были бескрайними, и под палящим солнцем гибли люди и животные.

В конце концов, от большого каравана остались лишь несколько человек да один верблюд. Именно он увидел первым вдали реку, берега которой были покрыты сочной зеленью. В изнеможении он прилег на землю, чтобы отдохнуть перед последним рывком, но окаменел под палящими лучами солнца.

Река, которую мог увидеть верблюд, — может быть, река Ащесу, именно в ее сторону направлен его взгляд.

Высота скалы 14 метров. В нескольких км от границы с Казахстаном. Проезжая, видели Казахский поселок.

Кроме сурков, в степи много другой живности: орлы, белые и серые цапли, совы, беркуты, лисы, пищухи, змеи, ящерицы, суслики…

Кого- то из них удалось сфотографировать, хотя специально не охотились.

Карагайский бор

Новый день и новый объект — Карагайский бор.

От Верблюда выехали рано, потому что встречали рассвет, и спать больше не хотелось, собрались и поехали. 400 км и мы здесь.

Заехали в поселок Восточный (он находится в 9 км от скалы Верблюд): разруха и памятники с советских времен. Сурки провожали нас, выстроившись по обочинам дороги, птиц утром почему-то не было, наверное, еще спали.

Карагайский бор находится недалеко от села Карагай-Покровка в Кувандыкском районе Оренбургской области.

На территории бора растут сосны, березы, ольха, несколько видов реликтовых папоротников, лианы хмеля вьются по деревьям… Лес кажется сказочным. А поскольку людей мы встретили всего один раз, то и вообще диким и неизведанным.

Река Губерля в этом месте зажата между скалами и протекает по глубоким расщелинам. Собаки не вылазили из воды и подолгу плавали в заводях.

Нам опять повезло, людей мы встретили всего один раз. Собаки свободно гуляли. Только когда пошли на реку, Дархана, чтобы не уплыл, привязали.

Ночевали наверху, около скал, у реки много комаров, мошек и слепней.

Собаки спали на улице, король-лев на скале, Ветер около палатки.

После жаркого дня спалось хорошо, воздух был наполнен солнцем и запахом сосен. Говорят, что ночь, проведенная в Карагайском бору, чревата многими странными и необъяснимыми явлениями. Мы ничего такого не почувствовали.

Многие скалы в Карагайском бору имеют свое название: «Парусник», «Рыбка», «Черепаха» и др. Можно включить воображение и поугадывать, что мы и делали.

Вечер в Карагайском бору. Оазис среди степи. Много цветов и земляники, красных ягод еще, правда, не было.

Гуляли перед закатом, потом ужинали и пили шампанское, ни один ресторан мира не сможет претендовать на лучшее обслуживание.

Карагайский бор назвали неспроста — с тюркского «карагай» переводится как «сосна». Потрясающее небо и сосны на скалах. Уезжать не хотелось, но наш путь лежал дальше, на Губерлинские горы.

Губерлинские горы

Здесь заканчивается пояс Уральских гор, протянувшийся от Карского моря. Это возвышенный участок Орской степи, живописно расчлененный оврагами и логами долины реки Губерля и ее притоков.

Эти горы лежат ниже уровня степи! 400-430 метров абсолютной высоты. Над рекой Урал возвышаются на 200-250 метров. Вершина — гора Поперечная. Протяженность — 70 км.

На скальных обнажениях можно наблюдать эффект «загара пустыни», когда камень становится черным под воздействием солнца и ветра.

Жара за 30… Дархан идти отказался, остался с папой у реки. Я с Ветром ушла на одну из вершин. Ветер везде искал тень, сбегая вниз к редким деревцам. Дойдя до вершины, пофоткали и начали спуск, я решила взять камень и обожглась. Он нагрелся так, что его пришлось бросить, а потом еще раз взять.

Вот такие деревья-великаны растут на берегу реки Чебакла, притоке Губерли.

Село Казачья Губерля

Село Казачья Губерля расположено между двумя реками — Губерля и Чебакла в глубине Губерлинских гор, на бывшем почтовом тракте Оренбург-Орск (ныне царская дорога).

Село было заложено 16 сентября 1736 года, как казачья крепость.

Сейчас это пограничная зона. Сотовой связи нет. Много разрушенных домов. Недостроенная церковь. Но также есть и ухоженные домики… Пропуска у нас не было — не успели оформить, и мы решили не нарушать закон.

А это всем известная река Урал. Здесь мы ночевали после жаркого дня. Собаки купались и искали тень. Мы прогулялись по берегу — виды потрясающие, десятки фотографий, всего не выложить, но уж поверьте мне на слово.

Небольшой такырчик у реки Урал. Развлекались, как могли…

Стрекозы, рыба плещется, улитки ползают по берегу, комары роятся, оводы летают и кусают, Ветер отбивается, а у Дархана весь нос в крови.

Долгие горы и вершина Верблюжка

Утро следующего дня. В планах Долгие горы и хребет Карамурунтау.

В начале решили подняться на одну из вершин Долгих гор — Верблюжку. Гора представляет собой трехглавый холм-останец, возвышающийся над урезом Урала на 198 метров. Со стороны гора выглядит «двугорбой», за что и получила свое название.

Оставив машину у дороги, которая была загорожена, и было написано, что въезд запрещен, мы пошли к месту подъема.

И как только мы начали подниматься, за нами увязались два алабая. Они выскочили из открытых настежь ворот животноводческой фермы. На крики хозяина они не реагировали вообще, медленно, но верно поднимаясь за нами. Дархану это очень не нравилось, он оборачивался и грозно рычал.

Наконец-то, они отстали. Сложно себе представить, что было бы, если бы они выскочили 5 минутами раньше.

Долгие горы вытянулись с севера на юг и расположились между двумя реками региона — рекой Сакмарой на севере и рекой Урал на юге, в 135 км от Оренбурга.

Горы представляют собой вытянутый узкий хребет протяженностью 14 км. Сложены горы смятыми в крутые складки известняками пермского периода. Примерно посредине проходит граница между Долгими и Нагайскими горами. Тут расположена наивысшая точка в 414 метров.

Хребет Карамурунтау

Следующая точка нашего путешествия по Оренбургской области — хребет Карамурунтау.

Жара за 30 градусов. Дархана оставили внизу, в тени машины. Ветер пошел с нами. Поднимались напрямик, по довольно крутому склону, не хотелось оставлять Дархана надолго. По траве нормально, а вот по сыпухе ноги ползли вниз.

Вскоре машина и Дархан превратились в белую и черную точки, а потом и совсем исчезли. Мы выпили всю воду, которую взяли с собой. Ветер охлаждался как мог, но все равно перегрелся. Я больше всего боялась змей, у Ветра был опыт общения с ними, но солнце оказалось страшнее.

Здесь мы встретили только ужика, да и то у реки, который сразу уполз.

Хребет Карамурунтау — спящий дракон Оренбуржья. Так называют одно из красивейших мест юго-запада Южного Урала — цепочку гряд и сопок от села Исянгулово до Кондуровки.

Не так давно хребет попал в объектив фотографа Василия Яковлева, запечатлевшего Карамурунтау с высоты птичьего полета. С этого ракурса хребет похож на спящего дракона, позвонки которого выпирают вверх.

Название хребта переводится как «гора Черный нос», в честь одной из вершин, которую прозвали носом из-за внешнего сходства одного из пластов известняка с человеческим органом дыхания.

Чертово озеро

У южной оконечности Черного Носа находится карстовое озеро и называется оно Чертовым.

Когда-то его глубина достигала 8 метров, но со временем, впоследствии заиления, оно начало усыхать и сейчас его глубина значительно меньше.

Здесь до сих пор можно найти окаменелости мелких моллюсков и раковин. Я их нашла.
А после того, как мы спустились с хребта, Ветер с Дарханом долго плавали в озере. Ветер сильно перегрелся. Обычно он всегда находит тень, но здесь нет деревьев, на склонах только шиповник, куда он залез и поранился. Когда он завизжал, мы начали спускаться быстрее, я думала змея, но нет.

Вечером этого же дня мы уже ехали на Кзыладырское карстовое поле, а это еще 117 км по дороге и без дорог.

Кзыладырское поле

Голубиный грот и фантастические облака

Ближайший населенный пункт — поселок Луговской — находится примерно в 2 км от Кзыладырского карстового поля. На него мы и ориентировались, выбирая маршрут. Но интернет посылал через поселок Краснощеково.

Поехали через Луговской. Подъезжаем к поселку, а его нет. Одни развалины. Да и дороги к нему тоже. Полевая дорожка подходит к нему, а затем уводит в другом направлении. Хорошо, что в степи везде дороги, красный шлейф от нашей машины, я думаю, был виден из космоса.

С трудом нашли место для стоянки: небольшие деревья и обработанное поле подсолнухов рядом. Собаки отдыхали, пили лежа, есть отказались, и даже неугомонный Ветер ничего не пошел исследовать.

Начали готовить ужин, и опять что-то пошло не так. Дул сильный ветер, поставили шторку на горелку, ее сдувало, соединили в круг и поставили сковородку. Через некоторое время, решив помешать содержимое, я ее приподняла, чтобы не уронить, и увидела, что внутри все горело.

Залили водой, кое-как открутили горелку, а снятый баллон с оставшимся газом еще какое-то время летал по степи рядом. Доготовили ужин уже на другом баллоне газа, подкручивая плоскогубцами регулятор, сели есть. Тут же к столу потянулись страждущие.

Поели все вместе, и тут началось воздушное шоу облаков. Думали, будет гроза, но нет. Легли спать под впечатлением от увиденного, кастрюльку с оставшимися рожками оставили под машиной. Утром, открыв ее, увидели, как их доедают муравьи.

Гора Буркутбай

Рассвет на высшей точке Кзыладырского карстового поля — горе Буркутбай (306 м), на карте вершина называется Маяк.

Она сложена конгломератами, среди которых встречаются стволы окаменевших деревьев, диаметром 135 см. Выглядят они как камни.

Дархан опять остался на охране. Не царское это дело в 4 часа утра по сопкам шарахаться.

А Ветерок уже отошел от вчерашнего пекла и радостно бежал впереди.

Кзыладырское карстовое поле вытянулось с юго-востока на северо-запад на 12 км, ширина его 1-1,5 км. Горные гряды идут параллельно ложбинам, ширина которых 300-500 метров.

Бархатные холмы, подсвеченные утренним солнцем, выглядят, как игрушечные.

В заходящем солнце и на рассвете конусовидные сопки выглядят очень эффектно.

5 часов утра. 9 июня 2021 года.

Как будто и говорить ничего не надо, но немного скажу. Здесь много карстовых воронок, гипсовых гротов, провальных колодцев. Величина воронок достигает 15 метров в диаметре и до 20 метров в глубину. Но встречаются и небольшие, под травой их можно не заметить, передвигаться на машине надо осторожно!

Много скальных обнажений, преобладающей породой является гипс. Встречаются и ценные разновидности гипса: селенит, марьино стекло и т. д.

Территория карстового поля не подвергалась значительному воздействию деятельности человека. Здесь много эндемиков, реликтов и растений, занесенных в Красную Книгу.

С одной из пещер Кзыладырского карстового поля связана удивительная история в духе Индианы Джонса. Произошло это в 1977 году. Это была экспедиция под руководством профессора Владимира Гаряинова. Самая необычная находка была сделана руководителем группы в самом конце сезона.

Пробираясь по звериной тропе, ученый заметил лаз возле гипсового обнажения. Залез туда на четвереньках, но позднее встал в полный рост и тут он увидел каменную кладку. Частично разобрав ее, он обнаружил древнее захоронение человека, рядом лежал медный котел. Позднее было установлено, что это погребение гунна и датируется оно 4 веком нашей эры. Найденный сосуд был признан произведением искусства и передан в Эрмитаж.

В обратный путь

Село Луговское, или то, что от него осталось. Но удивило ухоженное мусульманское кладбище — видно, что сюда приезжают люди, не забывают. (Его фотографировать мы не стали.)

Обратно возвращались по полевым дорогам через Залужье, потом на Краснощеково, на трассу Оренбург — Орск. В объезд Оренбурга на Соль-Илецк, здесь и ночевали 3 ночи. Снимали дом. Хозяйку зовут Лариса. Все очень понравилось. А так жилье на любой вкус предлагают на въезде в город. Приезжих больше, чем проживающих.

Соль-Илецк

Первый день в Соль-Илецке был очень насыщенным. Дархан остался отдыхать в тени виноградника у дома, а мы с Ветром отправились на Ханову или Змеиную гору.
Она находится в 50 км от города, вблизи села Михайловка.

Со Змеиной горой связана красивая легенда о любви молодого богатого хана. Он заботился о народе, но вот один вопрос он никак не мог решить.

Его народ часто подвергался нападению змей. От этого страдали пастухи и крестьяне, а также гибли люди в домах, куда заползали эти твари. Хан решил обратиться к колдунье за помощью. Она обещала помочь, но для этого он лично должен был поехать в степь и собрать травы.

Поехал хан рано утром, собрал нужные растения. И вдруг в лучах восходящего солнца он увидел прекрасную девушку и вспомнил, что видел ее во снах. Они сразу полюбили друг друга. Вскоре они поженились. Жизнь государства изменилась, змеи перестали беспокоить народ. В домах поселились мир и покой.

Но хан стал замечать, что у девушки есть какая-то тайна. Каждую ночь она покидала дом и возвращалась только рано утром. Правитель решил проследить за ней. Когда луна появлялась на небе и наступала темнота, красавица шла к пещере, где превращалась в Королеву змей. Увидев все, хан побежал домой, но змеи услышали его шаги. Они догнали и окружили его кольцом. Когда жена хана вышла из пещеры, глаза ее сверкали гневом. За раскрытие тайны хан должен был погибнуть. И множество змеиных зубов пронзили тело молодого правителя.

Гора известна тем, что в ее разрезах обнажаются породы юрского периода. У подножия горы можно встретить много змей. Всего обитателями Хановой горы являются 7 видов змей.

Одну мы встретили. Может быть это была та самая Королева змей?

Букобайские яры

Следующей точкой нашего маршрута сегодня стали Букобайские яры, памятник природы.

Округлые конкреционные выделения в Букобайских песчаниках в результате выветривания превращаются в оригинальные шароголовые скульптуры. Поверхность шаров покрыта полосато — витым рисунком, его создает косая слоистость песчаников.

Также здесь много овальных песчаных карнизов.

Церковь Алексия, человека Божия, в поселке Пугачевский

Поселение Пугачевское было образовано в 1811 году, как казачий форпост, по приказу царя Александра I переселяли казаков из других станиц.

В 1877 году в бывшем имении князей Долгоруковых был основан государственный Михайловский конный завод.

Возведение церкви началось в 1880 году на территории конезавода. При строительстве храма применялся специальный раствор, который включал в себя яичный желток. Храм построили быстро (1881 год), он получился красивый. Окна были выложены мозаикой, купол расписан нежно-голубой краской, по краям изображены ангелы. В центре купола находилось большое «око».

Прослужил храм недолго. В 1933 был закрыт, использовался под зернохранилище. Повторил судьбу многих…

На краю села встретили лошадь с жеребенком. Малыш был такой любопытный, что не побоялся подойти к машине и засунуть голову в салон, хотя мама всячески пыталась оградить его от этого.

Боевая гора

Еще один уникальный природный объект, Боевая гора, связанный с выходом соляных пластов на поверхность, представляющий собой ярко выраженный соляной купол в виде кольцевой гряды, диаметром 740 метров и относительной высотой до 70 метров.

Боевая гора находится в 8 км к северу от Соль-Илецка. Из космоса она напоминает кратер вулкана или метеоритный кратер, но ни к одному, ни к другому отношения не имеет.

Свое название гора получила благодаря крупным боям времен Гражданской войны 1919 года, которые проходили в этом месте. Первоначально гора имела название «Мертвые соли».

Меловые горы

Покинув Боевую гору и возвращаясь через Соль-Илецк, решили заехать за отдыхающим Дарханом и отправиться к следующей достопримечательности — Меловым горам.

Меловые горы — памятник природы, расположенный рядом с небольшим селом Покровка, в 60 км от Соль-Илецка. Возвышенность представляет собой выход на поверхность писчего мела.

Был здесь и завод по переработке мела, где трудились заключенные из расположенной рядом тюрьмы. Тюрьма и сегодня работает, а вот завод забыт и покинут.

Погода портилась, все говорило о близком приближении дождя, но, увы, его не последовало.

Парк Мелового периода и его обитатели.

Сколько же беспозвоночных здесь полегло, чтобы образовать такую толщу мела, — неизвестно!

На склонах Меловых гор можно встретить морские раковины и ростры белемнитов.

В степи куча дорог, подъехать можно на любой машине. Вот только отмывать пришлось всех и все, мел остается везде: на машине, на одежде, на обуви, на собаках…

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Угольное

Торги на постройку храма выиграл оренбургский купец Николай Деев. Строилась церковь с мая 1856 года по сентябрь 1857 года. Строили местные казаки.

Из камня сложены подвалы церкви, сохранившиеся до сегодняшнего дня. Здание и колокольня были каменные, а ограда деревянная. В 1900 году ее заменили на кованную, с тремя выездными воротами. Ворота были покрашены яркой переливающейся краской: белой, желтой, зеленой. Колокол отливали в г. Касли. Иконостас был из самописных икон. Пол в храме был выложен из цветной плитки, привезенной из Польши.

Крыша была покрыта красной черепицей. Вокруг росли деревья, цветы, из камня был выложен бассейн, летом его заполняли водой. На окнах — кованые решетки.

После 1931 года храм закрыли, позже здесь был склад. Потом школьники сидели за партами, сделанными из икон. В 1935 году сняли колокол.

Десятилетиями церковь растаскивалась, раскрыли черепицу, оторвали решетки на окнах.

В 1977 году на территории церковного двора была построена двухэтажная школа.

В настоящее время проводятся службы на улице приезжим батюшкой, во дворе убирают. Мы встретили женщину, которая подметала, она же открыла нам ворота, рассказала, как во время Гражданской войны расстреливали с бронепоезда белогвардейцев, засевших в храме. На восстановление церкви она и другие прихожане уже не надеются.

Поселок Буранное

Утро следующего дня. И мы едем в долину песков и хвои. Курс на поселок Буранное, приграничная зона. По дороге два поста: «Куда едете? Зачем?» Проверка документов. «Посмотреть, как сосны в песке растут???» Пограничник очень удивлен. Описаний нет, едем на удачу, просим объяснить, как лучше проехать. Долго думает, но рассказывает очень толково, находим сразу. Собаки в это время сидят как «мыши». Он их не видит. Вопросов не задает. Хотя заглядывает в машину.

Вторая проверка документов, жесткая рекомендация: «За Буранное ни-ни!»

И вот мы здесь… запах хвои, желтый песок, местные цветы и живность.

Собаки гуляют: Ветер свободно, Дархан на привязи, все-таки граница рядом, а нам неприятности не нужны. Вдруг ему приспичит искупаться на территории Казахстана, а воду он быстро находит, даже на большом расстоянии.

Долина возвышенностей, состоящая из сыпучих песков и хвойных деревьев, преимущественно сосен. Песок здесь сыпучий и очень сложный для прохождения обычного автомобиля.

Оставляем машину и идем гулять.

Сосны здесь были высажены специально, чтобы сдерживать продвижение песков.

Но любоваться пустынными пейзажами лучше всего ранней весной или осенью, когда нет травы.

Автор: Елена Ялаева

Исходный текст: https://www.instagram.com/elena.yalaeva/

Другие статьи Елены Ялаевой:
Букобайские яры — место силы в Оренбургской области
Уреньга. Июль на Уреньге. Просто потрясающие фото и отличные виды от Елены Ялаевой