День седьмой.

Всю ночь над лагерем ревел штормовой порывистый ветер и лил сильный дождь. Все проснулись раньше «подъёма». В палатках было болото. Так как почва на поляне, где мы разбили лагерь, была преимущественно каменистая, то колышки толком были не закреплены, следовательно, палатки были натянуты недостаточно, чтобы выдержать такую бурю. Да и штормовки (штормовые оттяжки) у палатки попросту некуда было крепить на поляне. Кто сумел найти камни, тому удалось хоть немного зафиксировать и натянуть тент. Но особо это не спасло – камни все были маленькие и лёгкие. Как следствие, тент промок насквозь — порывистым ветром его прибивало к палатке и сверху ещё заливал дождь — и вся вода оказывалась в палатке. Такого поворота никто не ожидал – ведь в Крыму же, да и лето, жара, кайф… Помимо мокрых спальников, у многих вымокли рюкзаки и все вещи. После быстро приготовленного завтрака под дождём и порывистым ветром – установленный заново тент особо не спасал дежурных – четверо из нашей группы снялись с маршрута. И «негритят» осталось девять. Почему-то всё ещё ассоциируется у меня сиё с всемирно известным детективным романом Агаты Кристи «10 негритят»

Быстро собрав лагерь, промокшие насквозь, под моросящим дождём мы двинулись дальше. В этот день я практически ничего не фотографировала – дабы не промочить окончательно технику, фотоаппарат и телефоны были спрятаны глубоко в рюкзак. Наш путь лежал через Ласпинский перевал на гору Куш-Кая (664 м.), что в переводе с крымско-татарского означает «птичья гора». Вокруг горы всегда водилось много птиц. В основном, это были хищники – соколы, коршуны, совы, скопы, ястребы. Вот и назвали вершину Куш-Кая – Птичья гора. А римляне называли ее Сенатором.

Подъем оказался, мягко говоря, сложноватым… Уклон на подъеме был местами достаточно большим, сверху текли ручьи, соответственно, вся тропа вверх была размыта – под ногами была грязевая, скользкая каша, местами лежали свежеупавшие от сильного ветра деревья и ветви.  Тем, кто был без треккинговых палок, подниматься было ещё сложнее – ноги скользили, камней почти не было – никакого сцепления с дорогой, плюсом тяжелый сырой рюкзак, грязь и ручьи под ногами, а сверху лил дождь… Красота, в общем… Сколько поднимались точно, сказать трудно – мне казалось, что вечность.

Взобравшись на вершину, мы оставили рюкзаки около парк-вольера «Мыс Айя» и пошли до смотровой площадки Куш-Кая, откуда открываются шикарнейшие виды на Ласпинскую бухту. Идти минут 5-7. На смотровой было так же достаточно «весело» — ветер буквально норовил сдуть нас в море, стоило не малых усилий, чтобы удержаться на ногах. Виды отсюда очень красивые. Отлично видно самую южную точку Крыма — мыс Сарыч, дальше на побережье раскинулся поселок Ласпи. Ласпи означает “грязи. Возможно, что такое название, потому что там когда-то были многочисленные грязевые источники. Так же отлично видно гору, похожую на лобстера — гору Ильяс-Кая (682 м.), а внизу, под Куш-Кая, посёлок Батилиман.

Гора Ильяс-Кая. Находится в 40 км от Севастополя напротив бухты Ласпи. Это скалистый массив Байдарской Яйлы, пик которого носит название Ильяс-Кая и находится на высоте 682 метра над уровнем моря. Почти на вершине Ильяс-Кая в X–XV столетиях находилась укрепленная церковь Святого Ильи, отчего и пошло название «Ильяс-Кая», что в переводе с крымскотатарского обозначает «Святой Илья». Илья пророк занимает важное место в христианской традиции, и ему посвящено немало мест в Крыму. Средневековые монахи смогли создать монастырь в неприступном месте, выстроив на восточной части горы стену из бутового камня. На подступе к вершине находились пятидесятиметровые укрепления, что закрывали доступ к монастырским зданиям. Эта церковь простояла здесь пять веков, но теперь, спустя еще столько же времени, от нее ничего не осталось. Однако гора так и продолжает называться в честь Ильи пророка.

Из-за ветра должным образом видами насладиться не удалось – быстро сделали памятные снимки и вернулись к нашим рюкзакам. Нырнули в открытую калитку парк-вольера «Мыс Айя». Пробежали по нему и вышли с другой стороны, где есть закрытый вольер для оленей, и остановились на стоянке за забором рядом с вольером. Стоянка неплохая. Есть места под палатки, косторовище и беседка. Дрова также не сложно найти. Очень радовал тот факт, что наконец-то будет костёр – можно будет погреться и просушить вещи, да и погода вечером начала налаживаться. Даже сходили в огороженную часть вольера и посмотрели на оленей. А ещё там были кабаны – приходили на вечернюю кормёжку, но я их не застала, к сожалению.

Парк-вольер «Мыс Айя». Идея создать вольер на склонах гор Кокия-кая, Куш-кая и мыса Айя принадлежит севастопольскому бизнесмену, заядлому охотнику. Эксплуатирует вольер Орлиновское охотничье хозяйство. Территория вольера доступна для посещения туристам — имеется 5 калиток, которые не запираются на замки. Нужно пройти – открой. Открыл – не забудь закрыть — животным пока не желательно покидать вольер. Потом будет организована искусственная миграция животных, обмен с другими питомниками. Есть и ворота с тамбуром двойных ворот для въезда служебного транспорта, подвоза кормов и воды, новых обитателей. Территория находится под круглосуточной охраной. Увидеть обитателей вольера днем сложно. Животные ведут ночной образ жизни. К кормушкам и к водопою выходят только после захода солнца. Зверь осторожный, и к человеку не подходит. Но следов пребывания в лесу много. Когда-то на склонах урочища Кокия-Бёль журчали родники. И сегодня есть несколько источников, из которых пьют местные обитатели. Вода мутная и ее немного, но она есть. Водопой расчищен от глины. В засушливый период предусмотрен подвоз воды автоцистерной. Так же на территории вольера сохранились остатки древних садов, потому что здесь, на протяжении многих веков селился человек. К ним давно не прикасалась рука человека. И вот, несколько лет назад,  на старых стволах деревьев появились современные прививки новых сортов яблонь и груш, которые отлично прижились, пошли в рост и даже дали первый небогатый урожай. Таких деревьев в пределах вольера уже больше ста. Планируется ещё больше. Интерес к чаирам (старым садам) сейчас проявляют и ученые-селекционеры, и предприниматели-аграрии.

День восьмой.

Этот день был, наверное, самым приятным и позитивно насыщенным, особенно с учётом предыдущего дня. Были и старые развалины, и красивые горно-морские пейзажи и немного горного экстрима, купание в море и знакомство с морскими обитателями, красочный закат и завораживающая лунная дорожка в облаках на морской глади, вкусный ужин с «официальной частью» похода. В общем, отличный такой релакс-день вышел

Вылезать из палатки мне совсем не хотелось в это утро, думаю, не только мне – провалялись в палатке мы до талого. На стотысячный и уже немного раздраженный зов дежурных, что завтрак готов, кое-как заставила себя выползти из «домика». За бортом было немного прохладно, но чувствовалось, что погода интенсивно налаживается. Дождя ночью не было – удалось просушить все вещи. Лениво собрав лагерь и, немного запоздав по графику с выходом, со свежими силами мы двинулись дальше по нашему маршруту. Вновь нырнув за калитку парка-вольера, мы пошли не прямо по тропе, по которой пришли вчера сюда, а свернули направо и по этой дороге прошли вольер уже до другого выхода. Оставив рюкзаки неподалёку от тропы, налегке мы поднялись на смотровую площадку «Затерянный мир», что на горе Кокия-Кая (558 м.).

Гора Кокия-Кая. Или голубая «Голубая скала». Высота горы – 558,5 метров. Название горы Кокия-Кала — это гибридный топоним (кока — «голова», греч.; кала, кале — «крепость», тюрк.). На Кокия-Кала, как считают исследователи, находились средневековое византийское селение, монастырь и крепость. Известен и другой вариант названия горы — Кокия-Кая-Баш. Находившиеся  укрепления (местное, достаточно позднее название — Кокия-Исар) на вершине, было полностью уничтожено в 60-х годах построенной на вершине военной РЛС (радиолокационная станция). Военные машины, на которых базировались станции, находились в укрытиях от постоянно ветра и осадков на вершине и, при необходимости, выезжали из них, разворачивали антенны и «слушали» и «просматривали» небо. Воинская часть расформирована еще в 90-ые годы. От неё остались бетонные бункеры и развалины домов.

Виды с горы открываются очень красивые! Рядом, в западном направлении, просматриваются две вершины — Кок-Кия-Кая (557 м) и Куш-Кая (627 м), которые являются отвесными скальными выступами мыса Айякрайней точки Главной гряды Крымских гор. У горизонта видна гора Ильяс-Кая (682 м.) и мыс Сарыч, ограничивающий Ласпинскую бухту с востока — это крайняя точка Севастополя. Часть береговой линии с восточной стороны прямо под отвесными склонами называется Батилиман («глубокая бухта», тюрк.). От этого места, горы Какия-Кая, начинается самый короткий путь до турецкого берега (около 270 км). Согласно античным свидетельствам, в хорошую погоду с середины Понта Эвксинского (Чёрного моря) можно было увидеть оба берега: мыс Криуметопон («бараний лоб», греч.) в Тавриде (по разным версиям, это Аюдаг, Сарыч либо Ай-Тодор) и мыс Карамбис в Малой Азии (ныне мыс Керемпе, Турция). На территории, которая прилегает к Ласпинской бухте, находится не малое количество памятниками археологии. В Средние века в Ласпинской котловине существовало несколько деревень и порт. На оконечности мыса Кок-Кия располагалась крепость Кок-Кия-Исар, построенная для защиты соседних феодальных поселений. Хорошо видна оборонительная стена с двумя башнями. Раскопки в крепости-замке и на территории поселений не проводились. Так же, глубоко внизу виднеется кусок песчаного берега, окруженный со всех сторон огромными скалами. Это место называется «Затерянный мир».

Урочище «Затерянный мир». В результате землетрясений и извержений вулканов многие тысячи лет назад, произошел вертикальный разрез скал у мыса Айя. Так и  образовался пляж, протяженностью около километра. От суши пляж отгородили отвесные каменные стены высотой в полкилометра. От моря его отгораживает вертикальная скалистая стена высотой около 560 метров, что делает его практически неприступным для неподготовленного туриста — попасть сюда можно только с моря или при помощи альпснаряжения —  и благодаря чему пляж и получил свое название. Этот пляж расположен на расстоянии 3,5 км от Балаклавской бухты. В отличие от ближайших Балаклавских, этот покрыт хорошим крупнозернистым песком, а не мелкой и острореброй галькой. Местные жители рассказывают, что эти скалы для пристрелки орудий использовал сам адмирал Нахимов и с готовностью указывают на характерные круглые выбоины от ядер. С другой стороны урочище граничит с Батилиманом и бухтой Ласпи. У альпинистов спуск с гор, окружающих «Затерянный мир» – Кокия-Кала, Куш-Кая, Самналых-Бурун, занимает более пяти часов. Но у туристов, решивших добраться сюда с комфортом морем, путь займет всего один час. Пляжей в  урочище «Затерянный мир» находится два. Один — тот, над которым нависает лес, имеет протяженность около ста метров, он достаточно широкий и у воды состоит из средней гальки, а чуть дальше рассыпается темным горячим песком. Второй же пляж значительно меньше первого и потому менее люден, хотя и там ставят палатки. Он располагается слева – чтобы попасть туда, придётся прыгать по камням около пятидесяти метров. По дороге к пляжу есть родник, который активен только до июля, в другие месяцы воды в нем обычно не бывает. Море у «Затерянного мира» очень оживленное — в волнах часто можно встретить стаи дельфинов, а у берега обычно стоят лодки, катера и яхты. Вода всегда прозрачная, но может быть намного холоднее — это зависит от течений, которые иногда выносят на поверхность глубинные непрогретые слои.

Урочище «Затерянный мир»

Пофотографировать толком всю эту красоту мне так и не удалось — техника тут со мной решила сыграть злую шутку. Сначала, на уже довольно ощутимо припекающем солнышке, у меня запотела вся оптика на фотоаппарате и сам фотоаппарат. Думаю, ладно, пофотографирую на телефон. Только достала его из кармана, сделала одну фотографию – он тоже начал «потеть». Оно и немудрено – сумка от фотоаппарата, где лежал сам фотоаппарат, и телефон хранился там же – была сырая, не успела просохнуть, после «штормовых экшенов». Фотоаппарат таки удалось реанимировать, просушив на жарком солнышке, а вот телефон это не спасло, к сожалению, по приезду домой, все-таки пришлось покупать новый.

Насладившись видами, мы спустились к нашим рюкзакам. Далее наш путь лежал к пляжу «Инжир», где нас ожидал долгожданный «разгрузочный релакс-день» у моря. По Большой Севастопольской тропе, по достаточно крутому её отрезку – в дождливую погоду здесь лучше не ходить, можно легко соскользнуть и свалится в море, собрав все торчащие камни на пути вниз (тропа очень обрывиста по левую руку), мы дошли до родника Аязьма-Чокрак, где набрали воды и свернули на другую тропу, ведущую вниз, непосредственно, к пляжу «Инжир».

Родник Аязьма-Чокрак

Сразу на себя обращает внимание обилие символов буддийской направленности, нанесенных краской на камнях, будто это некие указатели тем, кто «в теме», вы на правильном пути к месту некоего сбора.

Подобных палаточных лагерей у Инжира не мало. Видимо это какое-то «особое место», да и народец в основном своеобразный попадался в округе

Минут через 10-15, мы оказались на свободной и достаточно уютной, живописной поляне, находящейся в редком хвойном лесу, в окружении не менее красивых скал и каменных останцев. Здесь и решено было остановиться на ночь. Место действительно очень красивое, но найти более-менее ровное, не покатое место под палатку невозможно – это склон под уклоном, спать было весело.

Урочище Аязьма. Урочище Аязьма в Крыму простирается восточнее от Балаклавской бухты до самого мыса Айя (абсолютная высота – 556 м). Западная граница находится в 3-х километрах от Балаклавы и занимает площадь 175 Га. Оно расположено в Балаклавском округе города Севастополь, в районе хребта Гуруш. Рядом находится перевал Куршум-Богаз и тут же есть родник Аязьма-Чокрак и Средневековая гончарную печь. Выводит урочище к нескольким диким пляжам – Инжир, Блуждающий, Кабельный, Командирский и Дальний Инжир. Современное имя урочища Аязьма у Балаклавы имеет две версии происхождения. Согласно первой, оно возникло сравнительно недавно, в 1930-х гг. Сложилось из греческого «айя» (священный) и русского «зьма» (как Клязьма, например). Тогда-то и был официально зарегистрирован топоним. Вторая вариация необычного имени звучит немного иначе – «Ай-Язма». Переводится как «благословенный». Территория Аязьмы никогда не была заселена людьми. Основные причины – обрывистый берег и полное отсутствие водных источников. Можно сказать, что урочище чудом избежало влияния цивилизации. Его склоны, в зависимости от времени года и композиции пород, могут быть розовыми, зелеными или коричневыми. В скалах множество пещер, гротов и тоннелей. Наиболее ценными представителями местной флоры являются сосны Станкевича (занесена в Красную книгу), понтийская иглица, дикие фисташки, жасмин и «бесстыдница» (земляничник). Все они – реликты. Сосна же и вовсе растет только в Крыму. В 1982 г. урочище Аязьма в Крыму стало частью государственного заказника «Мыс Айя».

Расположившись в лагере, мы решили спуститься вниз на пляж «Инжир», дабы искупаться в море и погреться на солнышке – погода благоволила, было достаточно жарко, думаю, не меньше +30ти. А наш инструктор пошел провожать еще одну участницу нашей группы, у которой был самолёт в этот день. И, таким образом, «негритят» осталось восемь (в начале пути было 13). Тропинок вниз и не только ни мало, заблудиться сложно. Чем ближе к пляжу, тем чаще встречаются палаточные лагеря. Костры жечь запрещено, с водой тут тоже напряженка, инфраструктуры на Инжире нет – вокруг дикая природа. Желающим здесь отдохнуть, продовольственные запасы придется везти с собой. Воду можно набрать наверху в роднике Аязьма-Чокрак.

Когда мы спускались к пляжу, перед нами шли девушка и парень с небольшими рюкзаками. У парня по обе стороны от рюкзака болтались две пятилитровые пластиковые бутылки с водой. Раскачивались бутыли при ходьбе не хило так. Спуск вниз идёт под значительным уклоном, тропки узкие, склон весь усыпан камнями. Глядя на парня, мне подумалось, что как бы не улетел он вниз, потеряв равновесие из-за раскачивающихся в разные стороны бутылок с водой. Мы немного отстали – любовались видами, потеряв из виду этих ребят. А когда догнали, ребята были уже не на тропе – парень лежал метрах в 10 от тропы внизу на камнях, а рядом с ним сидела девушка. Молодой человек таки потерял равновесие и упал вниз. Конечно, мы предложили помощь и т.д., ребята уверили, что всё хорошо, просто ушибы. Из этого мораль – НУЖНО ВСЕГДА СОБЛЮДАТЬ ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ! В данном случае, бутылки нужно было плотно зафиксировать к рюкзаку, чтобы избежать «гуляющего» веса за спиной, либо нести воду в руках. Через пару часов, когда уже мы шли обратно к своему лагерю, проходили мимо этих ребят – у них было всё хорошо, они уже поставили палатку и «обживали» свой лагерь. У нас тоже возникли небольшие сложности на спуске – мы проскочили своротку и пошли по тропе дальше, а так как возвращаться было лень, то мы решили спуститься по камням высотой около 2,5 метров прямо к берегу.

Пляж Инжир. Место это не так знаменито, как многие другие природные достопримечательности полуострова. Сюда не водят экскурсий. Найти самостоятельно достаточно сложно. Его скрывают от посторонних глаз пышные леса и горный хребет. Урочище Инжир у Балаклавы сложно заметить  и с моря. Проплывая на катере мимо, видны лишь нагромождения валунов и узкая пляжная полоса. Попасть сюда можно как по суше, так и по морю. Из Балаклавы сюда ходят маршрутные катера (ялики) – стоимость порядка 240₽ с человека – набирается полный катер по маршруту и капитан судна доставит вас до нужной точки. Высадив пассажиров, катера остаются стоять чуть поодаль в бухте и в порядке своей очереди подходят к берегу и забирают пассажиров. Вот такая система. Так же, от Балаклавы сюда можно дойти где-то часа за 2 – тропа не простая, есть и подъемы, и спуски, камни и валуны, но преодолеть ее вполне можно и не особо подготовленному человеку. Ну, или как мы, можно дойти пешком от мыса Айя по другой части БСТ. Существует две основных версии происхождения названия пляжа «Инжир». Первая связана с известным местным ориентиром — большим примечательным валуном округлой формы с трещиной посередине. С определенного ракурса камень напоминает по форме спелый плод инжира. Так же, из-за этого же специфичного камня с трещиной, многие именуют пляж и менее приличным словом, которым называют «пятую точку» тела человека. Вторая версия, которая выглядит более правдоподобной — несколькими десятилетиями ранее тут пробовали разводить инжир. К сожалению, большинство посадок стало жертвами многочисленных лесных пожаров. От них осталось только название, а немногие оставшиеся инжирные деревья теперь находятся под охраной лесничества.

Пляж «Инжир»

После пляжного отдыха, познакомившись там с местными обитателями — медузами и крабами, мы вернулись в лагерь, где нас ждала «официальная» часть похода, на которой всем, успешно прошедшим весь маршрут, участникам похода выдавались справки о зачете прохождения спортивно-туристического маршрута с характеристикой. Так же были памятные значки от клуба и вручены значки «Турист России» с именным удостоверением к нему. Это был заключительный, последний вечер нашего похода. Было весело и душевно. И наконец-то мне удалось поснимать очень красочный морской закат. А после довелось полюбоваться большой и яркой луной, лунной дорожкой на морской глади, которую временами скрывали облачка, создавая неописуемое  ощущение сказочности происходящего… Завораживающе… Отличный был день!

День девятый.

Это был заключительный день нашего похода, конечной точкой которого была Балаклава. Оттуда нас должен был забрать трансфер и отвезти обратно в Симферополь. Собрав лагерь, мы поднялись обратно к роднику Аязьма-Чокрак и, повернув налево от родника, двинулись дальше по Большой Севастопольской тропе (БСТ) в сторону Балаклавской бухты, где, собственно, и заканчивается БСТ. Живописная горная тропа с великолепными горно-морскими пейзажами пролегает над пляжами «Золотой» и «Серебрянный».

Золотой и Серебряный пляжи. Залив Мегало-Яло («большой берег», греч.) ограничен мысом Фиолент (Один из переводов названия – «божественная земля», греч.) на востоке. Длина береговой линии составляет 21 километр. В центральной части залива наблюдается низкий берег, на котором и находятся гравийно-галечниковые пляжи Золотой, Ближний и Серебрянный. Раньше Золотой пляж называли по-гречески Мегало-Яло. Он является самым протяжённым из балаклавских пляжей. Его название связывают с легендой о золоте на борту английского корабля «Принц», который потерпел крушение во времена знаменитой Балаклавской бури 2(14) ноября 1854 года. Участок берега, именуемый как «Серебряный пляж», местные зовут «Ближним». «Серебряным» же его называют потому, что цвет гальки на пляже серебристо-серый. Так же есть и ещё одно старое название этого пляжа – Микро-Яло («малый берег», греч.).

В окрестностях Серебряного пляжа Балаклавы находится немало достопримечательностей. Самая известная из них – это Генуэзская крепость Балаклавы или крепость Чембало — оборонительное сооружение, построенное генуэзцами на территории горы Крепостной, а в наше время имеющее вид руин и являющееся одной из самых популярных достопримечательностей города. Недалеко от крепости расположено фортификационное сооружение под названием «Бочка Смерти», построенное для обороны Севастополя во время Первой Мировой войны. Это металлическое строение диаметром около двух метров с прорезанными в стенах бойницами возвышается над морской гладью.

Генуэзская крепость и Балаклавская бухта

Крепость Чембало. Чембало является одним из памятников архитектуры. Построена она генуэзцами в середине XIV века. На тот момент крепость состояла из нескольких частей — Верхнего (город Святого Николая) и Нижнего (город Святого Георгия) городов. Последний был окружен стенами с трех сторон. В начале XV века генуэзское поселение было захвачен феодоритами, однако жители крепости смогли отбить его. Следующий захват Чембало все теми же феодоритами произошел почти 10 лет спустя. Однако во второй раз осада длилась недолго, и город был возвращен под генуэзский контроль. В 1460 году во внешний вид Нижнего города были внесены некоторые изменения, в частности на самой высокой точке территории была воздвигнута башня-донжон. В 1475 году крепость была захвачена турками. Здесь отбывали свое наказание провинившиеся крымские ханы. После присоединения Крыма к Российской империи с 1783 года территория Чембало отведена под размещение солдат гарнизона. Во время Крымской войны пострадала башня-донжон. Затем постепенно крепость начала приходить в упадок. Большой ущерб крепости был нанесен в период военных действий во время Великой Отечественной войны. В 2002 году на территории Чембало начаты археологические работы экспедиции Государственного Эрмитажа. В 2009 году было инициировано восстановление крепости, однако реставрационные работы так и не были закончены. Сегодня Чембало, как и прежде, находится в руинах. Генуэзская крепость состояла из двух частей — города Святого Николая и города Святого Георгия. Первый город являлся администрацией и располагался на краю обрыва. В городе Святого Николая находилась церковь, где предположительно хоронили знатных особ, замок и ратуша, разнообразные строения для хозяйственных нужд. Город Святого Георгия расположен ближе к Балаклавской бухте, на склоне горы. Здесь проживали жители Чембало: ремесленники, купцы, рыбаки. Город Святого Николая, как и город Святого Георгия, были окружены кирпичными стенами.

Генуэзская крепость (Чембало)

Добравшись до Балаклавы, случилось у меня ещё одно злоключение – закончилась память на фотоаппарате. Опять же, толком не пофотографировала, а впереди было запланировано немало приключений на пути домой. Запасной не было, позже купили в Симферополе. Очень опечалил сей факт – в Балаклаве есть что посмотреть и запечатлеть. Городок показался мне очень теплым, красивым и уютным, несмотря на изрядную многолюдность. Считаю, что в Балаклаве обязательно нужно побывать – помимо красивых видов, здесь немало достопримечательностей. Вот некоторые из них:
— В первую очередь, это конечно набережная Назукина. Если идти в сторону моря, то можно увидеть красивые горно-морские пейзажи и панорамный вид на балаклавскую бухту,  которая полна белоснежных катеров и яхт. Не менее привлекательны и историко-архитектурные сооружения, такие как дача Соколовой, Дом Михайли.
Храм святых Двенадцати Апостолов наряду с другими православными святынями Крыма является уникальным памятником архитектуры ХVIII века. Он был возведён во имя святого Николая Чудотворца в 1794 году. Здание храма возвели на фундаменте старинной церкви, построенной здесь ещё в 1375 году.
Генуэзская крепость. Остатки некогда великой цитадели Чембало, построенной генуэзцами в XIV в. Крепость меняла владельцев, подвергалась набегам, разрушалась и укреплялась повторно. Свое предназначение она окончательно потеряла к середине XIX в., а в годы Второй Мировой войны приобрела сильные повреждения.
Балаклавский подземный музейный комплекс (Объект 825ГТС). В середине XX века, в период «холодной войны», Балаклава была важным оборонным центром: под горой Таврос был построен уникальный комплекс для обслуживания военных подлодок и подготовки ядерных ракет. Объект 825ГТС хорошо охранялся: он был защищен от внешних воздействий, а замаскированный вход обеспечивал полную секретность. В 1994 году отсюда была выведена последняя подводная лодка, объект был закрыт. Сейчас на его базе открыт Балаклавский подземный музейный комплекс.
Кадыковский карьер, расположенный на северо-западе от Балаклавы, использовался местным горнодобывающим предприятием, но был заброшен. Постепенно искусственный водоем наполнился водой и превратился в небольшое озеро. Главная особенность карьера – вода с ярким голубым оттенком.
Георгиевская скала. Георгиевской скалой называют гористый островок рядом с мысом Фиолент. По легенде, греческие моряки, основавшие Георгиевский монастырь, увидели на этой скале святого Георгия, который спас их от бури. В XIX веке на острове был сооружен мраморный постамент с крестом, который сняли в 1920-е годы. В 1991-м на его место установили металлический крест, однако через несколько лет он упал из-за шторма. С 2019-го над островком возвышается новый 8-метровый крест из мрамора, стоящий на основании из гранита.
19-я орудийная батарея была установлена на мысе Курон еще в начале XX века. Она должна была защищать подступы к Севастополю с моря – размещенные здесь орудия могли поражать цели на расстоянии до 20 км. Рядом с батарей располагались хозяйственные постройки и казармы. Оборонительная линия использовалась во время Великой Отечественной войны, в 1990-х была почти полностью разобрана.
Бочка Смерти, построена для обороны Севастополя во время Первой Мировой войны. Это металлическое строение диаметром около двух метров с прорезанными в стенах бойницами.

Балаклава. История. Балаклава по одной из версий переводится с турецкого как «рыбный мешок» (Балык-юв). По другой версии название города имеет крымско-татарское происхождение и переводится как «рыбная погода». Также есть ещё одна теория, что Балаклава — это трансформация таврского названия «город царя Палака». Некоторые исследователи полагают, что Балаклава упоминается ещё в «Одиссее» Гомера. Точные сведения о поселении датируются 1 веком. По свидетельствам древнеримского писателя Плиния в удобный бухте находилась деревня тавров, которые промышляли рыболовством и пиратством. Бухта была названа Символон. В 1 веке нашей эры римляне разгромили тавров и основали в бухте военный лагерь. Эти земли подчинялись Риму до 3 столетия. Но даже когда римляне ушли, здесь, в течение столетия, существовало греческое поселение, позже разорённое гуннами. В 7 веке на месте Балаклавы было основано византийское поселение Ямболи. В 14 веке здесь была основана генуэзкая крепость Чембало. В 1433 году местное население организовало восстание против генуэзцев, в результате которого эти территории стали частью княжества Феодоро. В 15 веке Балаклава, как и весь Крым, стали частью Османской империи. В 18 веке полуостров был включён в состав Российской империи. Во время Крымской войны Балаклава была оккупирована англичанами, которые соорудили здесь деревянную набережную и даже построили 13-километровую железную дорогу. После Крымской войны Балаклава была практически разрушена. Развитие города продолжилось в конце 19 века, когда поселение стали использовать как курорт. Во время Великой Отечественной войны (а точнее с 1942 по 1944 гг) Балаклава была оккупирована немецкими войсками. После войны в городе была размещена база подводных лодок. Балаклава стала частью Севастополя и закрытой территорией. В 90-е годы военная база прекратила свое существование. С 2019 года Балаклава имеет статус города.

Балаклава

Координаты достопримечательностей на маршруте.

44.494603, 33.598753 — Крепость Чембало, гора Кастрон;
44.494921, 33.597115 — Дача Соколовой;
44.495758, 33.598561 — Дом Михайли;
44.495758, 33.598561 — Охотничий домик Юсупова — можно сделать красивые фотографии с видом на Балаклавскую бухту;
44.497275, 33.599086 — Набережная Назукина;
44.500186, 33.599816 — Памятник А.И.Куприну;
44.500186, 33.599816 — Ресторан «Prince»;
44.497702, 33.601381 — Храм святых Двенадцати апостолов;
44.501157, 33.596581 — Балаклавский подземный музейный комплекс;
44.518653, 33.576576 — Кадыковский карьер, смотровая площадка;
44.501803, 33.508842 — Георгиевская скала, Поклонный крест;
44.492584, 33.590118 — 19-я береговая батарея;
44.492569, 33.619895 — Бочка смерти.

Лучшие пляжи Балаклавы от Куш-Кая до Георгиевской скалы:
44.418446, 33.686542 — Пляж «Батилиман»;
44.428238, 33.648809 — Пляж «Затерянный мир»;
44.455923, 33.641953 — Пляж «Белый»
44.463171, 33.639712 — Пляж «Дальний Инжир»
44.466480, 33.638348 — Пляж «Командирский»
44.468725, 33.637842 — Пляж «Инжир;
44.470305, 33.637170 — Пляж «Блуждающий»;
44.472150, 33.635858 — Пляж «Кабельный»;
44.479852, 33.629869 — Пляж «Золотой»;
44.484231, 33.621410 — Пляж «Серая скала»
44.482764, 33.624421 — Пляж «Серебряный»;
44.484232, 33.621392 — Пляж «Ближний»;
44.492754, 33.603359 — Пляж «Шайтан»;
44.492024, 33.578085 — Пляж «Васили»;
44.503490, 33.507105 — Пляж «Яшмовый»

Пляжи Балаклавы на карте
Интересно? Расскажи друзьям!
1 Комментарий
старые
сначала новые популярные
Inline Feedbacks
View all comments
Оксана
9 дней назад

Интересно,красиво,как будто сама видела всю эту красоту!!!Спасибо!!!