День четвёртый.

Первой достопримечательностью этого дня был подъём на Ай-Петри. Буквально за пару часов хорошая погода сменилась пасмурной. На Ай-Петри налетели облака, постепенно затянув плато полностью. Успели поймать шикарные кадры – пофотографировались над густыми облаками, скрывшими от нас утреннюю Ялту.

Оставив рюкзаки и нашего инструктора зябнуть на небольшом островке из сосен недалеко от дороги, мы налегке пошли гулять до вершины Ай-Петри — «Зубьев дракона». Шли, периодически теряя тропу из виду, ощущая себя «Ёжиками в тумане», ищущими свою «Лошадку» — периодически видимость была не больше 1-1,5м. Шли и шутили на эту тему и тут, неожиданно, появились из облака наши лошадки

По пути к тропе на вершину расположились уютные кафе. Есть небольшой, но колоритный рынок, где торгуют сладостями, чаем, сувенирами, теплыми чунями из овечьих шкурок. Так же предлагают туры по плато на квадроциклах, джипах, конные прогулки. Здесь же находится конечная точка канатной дороги «Мисхор — Ай-Петри». Подъём к зубцам занимает примерно минут 15, не больше. Тропа очень живописная, лес как из какого-то фентезийного фильма – вот-вот появятся единороги, эльфы, феи, прячущиеся за деревьями и скрытые облачной дымкой. Наверное, это единственное место, где буковый лес мне понравился, в остальном – лес как из классического «хоррора» — мрачный, холодный, «мёртвый».

Поднявшись на вершину, можно увидеть подвесной мост над зубцами «Ай-Петри» прямо над пропастью. «Аттракцион» платный – 700 ₽. Очень хотелось пройтись – как говорится, «стояла галочка». Но, так как с погодой нам не повезло, то и «адреналинчика хлебнуть» не удалось. Даже чтобы сфотографировать зубцы, пришлось стоять и ждать момента, когда ветер на миг отгонит часть облака, чтоб можно было бы хоть что-то рассмотреть.

Ай-Петри, вершина

«Гора Ай-Петри».  Является визитной карточкой южного Крыма. Высота над уровнем моря: 1234 м. Горная вершина покоряет  неповторимыми линиями своих фигурных зубцов и необычной, интересной цветовой гаммой скал, поэтому ее по праву называют самой живописной на полуострове. Так же является самым ветреным местом в Крыму, где в свое время была зарегистрирована рекордная скорость ветра – 50 метров в секунду, а в 1949 году ветер, дувший со скоростью больше 15 метров в секунду, не унимался в течение 125 дней. В 1970 году было зафиксировано 215 туманных дней в году, что стало для региона своеобразным рекордом. Примерно 230 миллионов лет назад на этом месте было дно моря. Ай-Петри в то время была огромным коралловым рифом. Вода начала отступать около 2 миллионов лет назад, после чего стали видны вершины, которые называют «Зубья дракона». С тех пора гора выглядит так, как мы привыкли видеть. С греческого «Ай-Петри» переводится как «Святой Петр». Во времена Средневековья в долине находился монастырь, носивший это имя. Как таковой обители не сохранилось, остались лишь руины. Расположилась Ай-Петри над городом Алупка и поселком Кореиз. С вершины открывается панорама Южного берега Крыма. На территории плато насчитывается около 300 пещер. Самые известные из них — Трехглазка, Геофизическая, Ялтинская. Они оборудованы для посещений, открыты только в теплый сезон, вход туда платный. У горы Ай-Петри выделяют три вершины: Бедене-Кир в южной точке плато (1234 м), Рока на западе (1346 м), Восточную (1100 м). Ай-Петри не является самой высокой точкой Крыма, как многие думают. Это звание принадлежит горе Роман-Кош (1545 м). Снег на плато лежит около 78 дней в году, что для теплого Крыма настоящий рекорд. Высота снежного покрова может достигать 1,5 метров. На Ай-Петри располагается горнолыжный комплекс: шесть трасс (перепад высот от 20 до 170 м, длина от 120 до 1030 м), прокат лыж, санок, сноубордов, домики.

Крест на Ай-Петри

Интересные факты:
Канатная дорога «Мисхор — Ай-Петри» занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Между средней и верхней станциями протянут самый длинный в Европе безопорный пролет, его длина 1679 метров. Длина всей дороги — 2980 метров.
— В горе есть Ледяная пещера с пресноводным озером и сталактитами. Ученые считают, что древним людям она служила своего рода холодильником, куда они складывали пойманную на охоте добычу.
— Ай-Петри защищает южную часть Крыма от ветров, при этом сама считается самым ветреным и туманным местом полуострова.
— Примерно 160 миллионов лет назад окрестности представляли собой достаточно зловещее место, где доминировали активные вулканы. Остатки их сохранились возле поселков Форос и Мелас. Самые старые образцы породы, из которых состоит гора Ай-Петри, можно увидеть в обрывах над дорогой в районе реки Коккозки.
— вершина горы представляет собой ископаемый риф, возраст которого исчисляется миллионами лет. Известняковая порода лежит здесь пластами, в ее составе окаменевшие остатки прежних «жителей» морской акватории: водорослей, кораллов и моллюсков. Массивы рифов устремляются вниз более чем на 500 метров, словно уходя в глубину веков. Ай-Петринские зубцы сформировались в процессе эрозии и выветривания, который занял не менее тысячелетия.
— На одном из зубцов находится крест. Оказывается, его поставили во время съемок в 1936 году культового советского кинофильма «Дети капитана Гранта» по мотивам произведения Жюля Верна. В этих же местах проходили съемки еще одной очень популярной приключенческой киноленты «Сердца трех». Таким образом, гора Ай-Петри – это не только природная, но и культурная достопримечательность Крыма, точнее даже сказать «кинематографическая».


Что же касается легенд, то самой известной и, можно сказать, «раскрученной» считается история большой любви двух молодых людей, очень похожая на трагедию Ромео и Джульетты. А начиналась она так. В окрестностях горы в далекие времена проживали две состоятельные семьи, в одной из которых рос сын, а в другой – дочь. Они влюбились друг в друга и решили пожениться, однако родители были против их союза. Семья девушки давно уже имела виды совсем на другого парня в качестве ее мужа. Точно так же и молодому крымскому «Ромео» отец и мать нашли богатую невесту. Перед влюбленными был поставлен нелегкий выбор: или они соглашаются на выгодный брак, одобренный родителями, или их ждет изгнание из дома с перспективой прожить жизнь в забвении и бедности. Но молодые люди так крепко любили друг друга, что решили уйти из жизни, посчитав это избавлением, так как никто из них не хотел связать свою судьбу с нелюбимым человеком. Они пришли на вершину Ай-Петри, чтобы, взявшись за руки, спрыгнуть с нее вниз. Но когда добрались на место, увидели, что узкие зубцы могут пропустить только одного человека. Петр – так звали юношу – на правах мужчины решил сделать первый шаг в вечность. Одно мгновение – и он разбился о скалы, после чего его тело поглотила темная вода. Девушку после увиденного охватил такой ужас, что повторить прыжок своего любимого она не смогла. Безутешная невеста до утра просидела на краю скалы, повторяя сквозь слезы: «Ай, Петр! Ай, Петр!» С рассветом девушка успокоилась и рассудила, что для того, чтобы умирать, она слишком молода. И вернулась домой. А сама гора, как гласит предание, получила название в честь мужественного юноши, который предпочел расстаться с жизнью, чем предать свою любовь.


Так и не дождавшись хорошей погоды на вершине, да и отведённое на прогулку время заканчивалось, мы спустились к нашим рюкзакам. Пока дожидались остальных членов нашей группы, потихоньку начал накрапывать дождь, а когда таки собрались все, начал поливать уже хороший дождина. Надев рюкзаки и экипировавшись в дождевики, мы, в очень быстром темпе, чавкая по лужам и сбегающим по лесной тропе ручьям, в мокрых насквозь ботинках, пошли дальше по нашему сегодняшнему маршруту до стоянки Беш-Текне. На подходе к нашей конечной точке, дождик немного стих и мы решили остановится пофотографироваться на фоне моря, облаков и горы «Кошка», высотой всего 254 м, но отлично дополняла живописный вид с нашей вершины. И тут нас случилось небольшое происшествие – без приключений никуда. Основная наша группа тихонько пошла дальше по тропе, а мы с Ильёй и ещё один член нашей группы остались, делая последние кадры, к тому же мы вдвоём были замыкающими всю дорогу и не могли идти, пока все не соберутся. И вот, мы надеваем рюкзаки и видим, что наш товарищ очень быстро теряется за кроной деревьев, свернув по нижней тропе, а нужно было идти по верхней. Ну чтож… Пришлось нырять за ним и возвращать, а потом догонять остальную группу. Потеряли где-то минут 30 – быстро очень бегает товарищ , зато согрелись. Догнали группу, которая уже совсем продрогла, пока нас ждали, ещё минут через 15-20. Далее день прошёл уже без приключений. Свернув с тропы к стоянке, есть источник Тамары Антоновой, где мы и набрали воды и неподалёку разбили лагерь. К 6ти часам вечера дождь окончательно стих, дав нам время просушиться и прогуляться по урочищу Беш-Текне. 

Источник Тамары Алексеевны Антоновой

«Источник Тамары Алексеевны Антоновой». Источник, давший название всему урочищу Беш-Текне, а заодно и другим соседним родникам, в гидрогеологическом отчёте за 1925-27 гг. числится под №1 и называется Беш-Текне (Главный), т.к. его вода «…сливается в деревянную колоду, которая соединена с четырьмя ещё такими же колодами» — отсюда происходит его название Беш-Текне — пять колод — ещё один вариант происхождения названия – колоды, корыта, чаши, озёра. Родник, который предлагалось называть источником Тамары Антоновой, в том же отчёте значится как №3 Беш-Текне (Верхний). Именем Тамары Антоновой решено было назвать его после появления на туристическом Форуме ТК «МАНГУП» темы, посвященной наблюдателю Ялтинской гидрогеологической и инженерно-геологической партии Тамаре Алексеевне Антоновой, жившей неподалёку в котловине Беш-Текне с 1971 по 1988 гг. Тамару Алексеевну можно назвать настоящей хранительницей урочища. Она была прекрасным человеком, беззаветно любившим жизнь, людей и природу. В ней жил талантливый скульптор и удивительный фотохудожник. Она обожала вырезать фигуры людей и сказочных существ из старых коряг, найденных в лесу, принимала участие в создании Севастопольского турклуба, многие годы исследовала и восхваляла крымское партизанское движение, в частности своими силами возвела простенький памятник партизанам. Долгие годы Тамара Алексеевна самоотверженно защищала ценные почвы яйл от выпаса скота, боролась с браконьерами, помогала сохранять в чистоте горные реки и родники Крыма.

Тамара Алексеевна Антонова

В 1971 году она поселилась в урочище Беш-Такне вместе со своим сыном – техником-гидрологом Алексеем Соловьевым и целых 17 лет проводила в котловине метеорологические и гидрологические наблюдения. Её гостеприимный домик-метеостанция располагался недалеко от источника Беш-Текне-3, вода из которого поступала в каптаж необычной формы, созданный из бетона в виде сказочного лесного существа. В 1988 году Тамара замерзла в снегу, в 200 метрах от своего дома. А несколькими годами позже дом хранительницы Беш-Текне, наполненный сказочными фигурами, сгорел от взрыва газового баллона. И сейчас лишь обгорелые развалины напоминают о его прежней хозяйке. Восстановить метеостанцию на Беш-Текне так никто и не решился. В 2012 году, дабы почтить память этой удивительной женщины, участники форума турклуба «Мангуп» расчистили и обустроили родник, вода из которого многие годы поступала в дом Тамары. Теперь его украшает каменная табличка с её именем. Подробнее о жизни и трагической смерти этого замечательного человека можно прочесть здесь.

Домик Тамары Антоновой тогда и то, что он него осталось сейчас

Просохнув и согревшись у костра, я решила подняться на ближайший пригорок с фотоаппаратом и осмотреться. Место оказалось достаточно живописным с отличным обзором во все стороны. Вокруг цветущие поляны ароматных цветов, сосновые и буковые деревья, стоит запах чабреца и диких трав, слышны песни птиц и стрекот кузнечиков. Среди густой поросли можно разглядеть руины станции Тамары Алексеевны. Чуть выше видна вершина «Перепелиной горы» с комплексом радарных станций. Не менее красив и ландшафт урочища Беш-Текне – местами ощущение, что эти стены из камней и скал — будто руины какого древнего английского замка. Антуражности добавляли бегущие очень быстро и низко облака, то скрывающие, то вновь обнажающие «древние руины».  Очень красиво.

«Урочище Беш-Текне». В западной части Ай-Петринской яйлы находится гора Ат-Баш, в переводе – «голова коня». Такое название она получила благодаря каменному выступу, составляющему её вершину (1196 м), который направлен в сторону моря и внешне похож на голову лошади. У подножия Ат-Баша расположена обширная карстовая котловина – урочище Беш-Текне. Оно протянулось с юго-запада на северо-восток на более чем 700 метров и является местом, где соединяются многие дороги и тропы, проходящие по Ай-Петринскому плато. Из Семеиза сюда ведет старая Еврейская дорога, из Карадагского леса – отрезок древнего римского пути, а со стороны моря – два горных перевала: Ат-Баш-Богаз и Эски-Богаз. Название урочища в буквальном переводе с крымско-татарского означает «пять корыт». Такое необычное имя оно получило благодаря карстовому источнику, выходящему на поверхность в западной части долины. Источник Беш-Текне дал название всему урочищу и четырем соседним родникам. Его особенностью являются пять деревянных корыт, расположенных ступенчато, из которых когда-то поили животных. Отсюда и произошло его «говорящее» название. Существует и вполне научная версия его происхождения. Котловина образована слиянием пяти карстовых корытообразных воронок, со дна которых на поверхность выходит пять карстовых источников. Со всех сторон урочище окружено ребристыми островерхими скалами, а со стороны моря ограничено длинной горной грядой, при этом от Южного берега его отделяет всего 8 км дороги. В каменном веке в котловине располагалась одна из самых больших стоянок древних людей. На глинистых склонах урочища археологи обнаружили многочисленные осколки орудий труда и посуды Мадленской эпохи. А рядом с Ат-Башем тысячи лет назад находилась стоянка первобытных людей эпохи неолита. Беш-Текне – наиболее обводненное место горного Крыма. Обилие воды в урочище объясняется просто: дно котловины выстилает слой глины, препятствующий поглощению воды известняковыми породами. За ним находится Центральное карстовое плато, испещренное сотнями воронок и карстовых полостей – настоящая пустыня, лишенная источников воды. В большинстве своем Ай-Петринский массив сложен среднеюрскими отложениями и породами так называемой таврической серии, над которыми располагается полукилометровый слой известняков. И только в районе Беш-Текне часть флишевых осадочных пород вытолкнута на высоту более 1000 метров над уровнем моря и выходит прямо на поверхность яйлы. Этот факт, а также сильная обводненность района, делает это место поистине уникальным. Котловина Беш-Текне представляет небывалый интерес для гидрогеологов. Именно поэтому в начале 60-х гг. здесь был построен наблюдательный метеопункт, созданный на базе Ялтинской инженерно-геологической и гидрологической партии, в котором работала удивительная женщина-геофизик Тамара Антонова.

Урочище Беш-Текне

День пятый.

Целью на этот день было дойти до перевала с достаточно необычным названием Шайтан-Мердвен, что переводится с крымско-татарского языка как «Чёртова лестница». Погода радовала – уже с самого утра пригревало солнышко, а к обеду стало достаточно жарко. Дальше дорога в основном всё так же по краю горных плато вдоль моря. Наладившаяся в этот день погода, дала нам возможность вдоволь насладиться живописнейшими видами и прекрасными  ароматами «альпийских полянок», встречающихся на тропе. В этих местах горы Главного Крымского хребта идут на понижение, поэтому переходы здесь несложные, но продолжительные по времени. С вершин Спирад (1029 м.), в сторону запада, открываются красивые панорамные виды урочища Карадагский лес и Байдарской долины. Слева внизу — курортный Южный Берег Крыма. Далее тропа поведёт нас к горе Морчека (981м.), одной из интереснейших скальных стен этого района. Вертикальные, высотой до 400 метров, стены горы привлекают сюда немало альпинистов и скалолазов. Здесь проложено свыше 20 скальных маршрутов 5-6 категории. Школа горы Морчека, как и школа Красноярских столбов у скалолазов считается престижной.  Через пару часов хода вышли на Большую Севастопольскую тропу (БСТ), по которой нам и предстоит идти оставшиеся 4 дня похода до конечного пункта – небольшого красивейшего городка на юго-западе Крыма – Балаклавы.

«Большая Севастопольская тропа». Является проектом, который был зарегистрированным в 2015 году. Инициатором его стала Федерация альпинизма и скалолазания Севастополя. Тропа представляет собой бесплатный горный маршрут, оборудованный для наиболее комфортного прохождения: на всем пути установлены маркеры, на опасных участках создана система страховки, отмечены места для стоянок. По сути же Большая Севастопольская тропа была создана еще до 2015 года местным жителями и крымскими туристами. Участки маршрута были «протоптаны» пешими и велосипедными прогулками. Весь туристический путь представляет собой полукруг от Балаклавы до Любимовки через гряду Крымских гор. Её общая протяжённость по разным данным — около 117 или 160 км. Тропа оборудована информационными стендами и табличками. Есть обычная и GPS-карты для мобильного приложения, путеводители. На официальном сайте выложена информация по каждому участку.  Маршрут разбит на 8 участков разной сложности, длиной от 11 до 23 километров. Для удобства рассчитано среднее время прохождения каждого из них. Отдельные участки адаптированы для: скалолазания, в том числе и спортивного; Via Ferrata, в переводе с итальянского — «железная тропа», на скальных участках — лазанье по закреплённым в горной породе металлическим конструкциям; парка троллей — перемещения по воздуху с помощью верёвок и других приспособлений, конных прогулок, автомобильных кроссов. На каждом из участков, кроме необыкновенных видов и живописной природы, встречаются интересные достопримечательности, которые стоит посетить. Прохождение Большой севастопольской тропы занимает неделю, но для путешествия можно выбрать отдельные локации. Выходы на тропу возможны из Севастополя, Фороса, Бельбека, Балаклавы, Любимовки. Карта передвижений составлена таким образом, что каждый новый маршрут является продолжением предыдущего. Кроме восьми базовых троп разной сложности, существуют и вспомогательные (радиальные), ведущие к местным достопримечательностям.

Большая Севастопольская Тропа

По обрывам Кастропольской стены (горный массив, расположенный в окрестностях поселка Береговое, тянется около 200 метров вдоль дороги Ялта-Севатополь, нависая над ней) далее наш путь лежал к колодцу Балчих-Кую, где находится одноимённая туристическая стоянка, на обеденный привал. Колодец Балчих-Кую расположен в западной части Ай-Петринского массива восточнее седловины Шайтан-Мердвен в котловине между вершинами скал Балчих-кая (945 м.), на вершине которых, находятся высокие металлические конструкции (ретрансляторы) и Мердвень-каясы (856 м.). Колодец находится в массиве букового леса прямо на тропе. Рядом с колодцем находится множество больших площадок с организованными стоянками, поляны и заиленный пруд Шейтан-сув. Колодец не пересыхающий. Его уровень значительно меняется в зависимости от сезона: то вода переливается из него и образует ручей, то воду приходится добывать с 2-ух метровой глубины, рядом с колодцем есть ведро. Но, как правило, летом в колодце воды достаточно, что бы черпать её кружкой. В засушливый период вода может быть немного затхлой. Нам повезло – вода была вполне пригодна для питья, на ней и готовили обед.

На стоянке Балчих-Кую

Пополнив запасы воды из колодца, отправляемся дальше к перевалу Шайтан-Мердвен («Чёртова лестница»). Этим перевалом, связывающего северные предгорья с Южным Берегом Крыма, с незапамятных времён пользовались люди. В низине недалеко от ручья мы разбили лагерь на ночь на одноимённой турстоянке «Чёртова лестница». Территория стоянки достаточно большая, оборудованная, есть костровища, не сложно найти дрова, вода так же есть.  Стоянка достаточно не плохая, но опять же, тот факт, что она находится в низине и в буковом лесу, который мне не особо нравился весь поход, находится для меня на этой стоянке, было жутковато, особенно в сумерках ночью и когда Крым начал накрывать нехилый шторм, со всеми выходящими из этого неприятными последствиями. Но об этом чуть позже. Итак, часть нашей группы осталась в лагере, а вторая часть отправилась на прогулку до небольшого посёлка южного берега Крыма – Оливы, также известного как Верхняя Мухалатка, чтобы пополнить немного продовольственные запасы. Чтобы спуститься в посёлок, нам предстояло спуститься вниз по одной из самых старинных троп Крыма, которой пользовались ещё тавры и древние римляне, когда ходили из крепости Харакс (ныне Гаспра) в Херсонес (ныне Севастополь) – «Чёртовой лестнице».

«Чёртова лестница». Это перевал между горами Мердвен-Кая и Исар-Кая. Старинное название её – Шайтан-Мердвен, что с крымско-татарского переводится «чёртова лестница». Этой лестницей пользовались много веков, пока не была построена в 19 веке дорога Ялта – Севастополь. Высота перевала – 578 м, Угол подъема минимум 15-20 градусов, но местами и больше. Горный перевал Чёртова лестница существует уже огромное количество лет. Созданный самой природой он появился в Крыму задолго до начала его заселения. По свидетельствам историков перевал активно использовался ещё в I веке нашей эры, когда римляне передвигались по нему от южного побережья полуострова до одноименных горных районов современного Крыма. На одной из скал расположены остатки средневековой крепости, контролировавшей когда-то проход через горы – археологами обнаружены фундаменты дозорной башни и часовни. Здесь оставили свой след тавры, мимо этого места проходила римская военная дорога via militaris между Херсонесом и Хараксом — проложена знаменитая Календская тропа. В средние века на горе Исар-Кая (на восток от тропы) располагалась крепость, которая была разрешена предположительно в середине XIV столетия. Ее руины видны и сейчас.

Via Militaris

Со временем люди немного облагородили Шайтан-Мердвен — подчистили дорожку, убрали мешающие каменные глыбы, укрепили стены, расширили совсем узкие тропинки, а ямы засыпали щебенкой. Благодаря этим изменениям по перевалу тогда смогли передвигаться как пешие путники, так и всадники на лошадях и даже легкие повозки. По Чёртовой лестнице иногда даже перегоняли скот из близлежащих поселений на более богатые растительностью пастбища района. Кроме того, что Чертова лестница природная и археологическая достопримечательность, это еще и нерядовой объект военно-патриотического туризма. В Великую Отечественную Войну здесь сражались отряды Крымских партизан. Поэтому в данном районе несколько памятников, захоронений и памятных табличек. Оборона этих горных районов — еще один кирпич в стене под названием «оборона Севастополя». Потому что именно Севастополь был целью немецко-румынских отрядов, настойчиво и неумолимо подступавших к городу в 41-42 г.г. А партизанское движение, как могло, сдерживало наступление врага. Партизаны дважды взрывали мост, вступали в неравный  бой с вражескими отрядами. Не менее примечательным является и тот факт, что на Чертовой лестнице побывали многим известные личности, которые отразили это в своих записках: П. Паллас и Дюбуа де Монпере, герой Отечественной войны 1812 года генерал Н. Раевский, А. Пушкин, А. Грибоедов и В. Жуковский, писатель и инженер В. Гарин-Михайловский, поэтесса Леся Украинка, поэт Валерий Брюсов.

Спустившись по «Чёртовой лестнице» мы попадаем в еще одно удивительное место, связанное с историей Крыма и России, а также это одна из самых старых дорог Крыма — Старое Севастопольское шоссе.

«Старое Севастопольское шоссе». На карте Крыма это шоссе Ялта — Севастополь обозначено как Старое Севастопольское шоссе, но жители Ялты называют его иначе — Старое Ялтинское шоссе. Было построено под началом графа Воронцова, тогдашнего генерал-губернатора Крыма. Дорога начинается от Алупки, где и расположен дворец графа М.С. Воронцова. Строительство было начато в 1824 году и продолжалось долгих 20 лет силами русских солдат. Шоссе прокладывали практически под скальными стенами, и поэтому здесь без саперов, расчищающих путь взрывами горной породы, не обошлось. Но даже с учетом всех этих усилий дорога вышла узкая, извилистая — классический крымский горный серпантин. А экипажам, следовавшим по ней, было сложно разъехаться, и возницы имели при себе специальный рожок или горн, звуком которого оповещали возможного встречного о желании обогнуть поворот, дабы не попасть в аварию. Окончание строительства, граф Воронцов решил отметить это событие сооружением Байдарских ворот.

Горы Мердвен-Кая и Исар-Кая и Старое Севастопольское Шоссе

От «ворот», венчающих начало подъёма по Шайтан-Мердвен, идём налево ещё около 300 м до памятника неизвестным солдатам Советской армии, далее сворачиваем с шоссе на старую каменную лестницу, спускаемся по ней и далее идём вниз по лесной хорошо натоптанной тропе и никуда не сворачиваем. И выходим на Южнобережное шоссе, которое сейчас соединяет Ялту и Севастополь. Переходим его и спускаемся в посёлок Олива. В котором так же есть своя достопримечательность – Дом-музей Юлиана Семёнова.

Дом-музей Ю.Семёнова. Фото с просторов интернета — нам попасть не удалось, было уже поздновато

«Дом-музей Юлиана Семёнова». В 80-х годах XX века в Оливе жил автор «Семнадцати мгновений весны», знаменитый советский писатель Юлиан Семёнов, который на берегу моря построил особняк, прозванный в народе «виллой Штирлица» за его схожесть с кинематографическим домом советского разведчика. Расположился особняк у подножия горы Ифигении. Когда писатель умер, дом по наследству перешёл к дочери Семёнова — Ольге. Она открыла здесь дом-музей своего знаменитого отца, при этом 2й этаж особняка остаётся жилым. Обстановка в кабинете писателя осталась нетронутой. Познакомиться с экспозицией музея можно круглогодично с 10ти до 18ти часов, на улице, носящей знаковое для писателя название — Победы, дом № 7.

Флора в Оливе

С трудом найдя работающий магазин, мы выясняем, что в магазине практически ничего нет из того, что нам было нужно – попросту не привезли — и этот магазин оказался единственным работающим в посёлке. Что и немудрено – магазинчик оказался очень маленьким, как в типичной русской деревушке. И тут у нас начинается очередной квест – мы решаем найти машину, которая бы смогла отвезти нас хоть до какого-нибудь близлежащего работающего продовольственного  магазина. Спустя минут 30 мы таки находим машину, которая, в конечном итоге, помогла нам выполнить квест. Как оказалось, работающие магазины в таких небольших городках и посёлках, большая редкость. На дверях может быть написано, открыто, а по факту – закрыто. Прежде чем найти тот магазин, в котором мы таки и закупились, нам пришлось проехать ещё два, на одном из которых было написано – «Открыто» и номер телефона, позвонив по которому, нам ответили, что они сегодня закрыты. Странные люди, конечно… Нас спасли местные жители, которых мы встретили у этого «магазина» — объяснили местонахождения очередного «точноработающего» магазина, который находился в соседнем городке – Береговое. Вот там мы и закупились. Потом водитель нас отвёз к началу подъёма по «Чёртовой лестнице» и вернулся за оставшимися у магазина в Оливе ребятами, потому что все мы не вместились за раз, и так же привёз их к «воротам». Ещё остроты ощущений добавили серпантинные узкие дороги в городках, на которых очень сложно разъехаться, а чтоб пропустить другую машину, приходилось прижиматься к краю обрыва. Вот такое приключение

В Оливе

День шестой.

Погода вновь испортилась. Вчерашняя жара сменилась прохладой и туманом, накрапывал дождь. От стоянки «Чёртовы ворота» наш путь лежал далее на запад по древнеримской дороге или тропе легионеров. Этот путь был проложен в первых веках нашей эры, когда в Крыму хозяйничали римляне. Эта и другие дороги, построенные римлянами, связывали крепость Харакс, что на мысе Ай-Тодор с Херсонесом. По горным яйлам, вдоль обрывов Форосского канта выходим к перевалу Байдарские ворота.

«Военная Римская дорога». В годы своего расцвета Римская империя присоединила немало далеких от Вечного города территорий, в том числе и греческие полисы Крыма, и военная Римская дорога — Via Militaris, одно из сохранившихся доказательств присутствия римлян на полуострове. Когда-то она соединяла небольшую римскую крепость Харакс, расположенную на Южном берегу Крыма на мысе Ай-Тодор (это недалеко от Ласточкиного гнезда) с крупнейшим греческим полисом Херсонесом. В основном, связь (перевозка товаров, войск, сообщений) осуществлялась по Черному морю, но чтобы надежно контролировать побережье, римлянам понадобился и сухой путь. Как и везде на подконтрольных территориях, они подошли к делу со всей серьезностью — крепости соединила хорошая дорога. По ней могли свободно проехать повозки, пройти навьюченные лошади, а местами и четыре всадника в ряд. От Харакса до нынешней Оливы дорога шла вдоль побережья, а затем через перевал Чертова лестница (Шайтан-Мердвен — 578 метров в высоту) уходила в Горный Крым. Далее спускалась в Байдарскую долину между Родниковским и Подгорным, шла вдоль правого берега реки Черной и делилась на две дороги. Одна вела в крепость Симболон (Балаклаву), другая в Херсонес. В горах она в основном шла чуть ниже гребня, причем хорошо видно, что местами ее приходилось вырубать в скале и надстраивать склон. Даже примерно просчитать маршруты путей невозможно — их разграбили ещё в Средневековье, а историки довольствуются обрывочными сведениями и удачными находками на немногочисленных раскопках. Доподлинно известно, что сообщение между полисами было активным, и сначала велось с целью торговли — до сих пор по маршруту обнаруживают эллинские монеты. Позже, с приходом латинян, на полуострове установился жёсткий протекторат армии, потому дорога и стала «военной» — чаще других по ней перебрасывались отряды легионеров. Солдаты не просто патрулировали земли — они охраняли мытарей, собиравших налоги с населения, конвоировали пленных кочевников для продажи их в рабство. На момент наплыва тюрков римские города превратились в руины, а пути сообщения между ними разбирали на камни для строительства. Так за пару столетий погиб Харакс, а о дороге к Херсонесу вспомнили лишь в XVIII веке, когда отвоёвывали Крым у турок. В 1927-м году сильнейшее землетрясение похоронило несколько слоёв древнего грунта, и вопрос изучения закрылся на десятилетия — километровые участки маршрута превратились в непроходимые овраги, зараставшие деревьями. После того, как Рим утратил свое влияние на Тавриду, его дорогами продолжали активно пользоваться новые жители полуострова. До нас дошли сведения, что во времена Крымского ханства население Байдарской долины не платило налоги, ему в обязанность вменили поддержание в рабочем состоянии той самой Via Militaris. В XIX веке часть Календской тропы у Чертовой лестницы привел в порядок помещик Мордвинов, который в этих местах занимался лесозаготовками. Сейчас этот участок так и называют — Мордвиновская дорога.

Через Байдарские ворота проходит старая Севастопольская дорога, построенная в позапрошлом веке и которой пользуются до сих пор. В честь окончания строительства дороги на перевале сооружен архитектурный памятник Байдарские ворота (высота 530 м).

Байдарские ворота и старая Севастопольская дорога

«Байдарские ворота». Эта интересная туристическая достопримечательность располагается между горами Чху-Баир и Челеби. Основная цель строительства ворот — это проложение перевала между Байдарской долиной, которую очень часто называют крымской Швейцарией, и Южным берегом Крымского полуострова. Решение о строительстве дороги было принято в 1837 году генерал-губернатором Воронцовым. Тогда же было принято решение проложить дорогу, соединяя Ялту и Севастополь. Трасса «прорезала» горный хребет, спускаясь к Форосу возле села Байдары. Именно отсюда и произошло название перевала — Байдарский. Байдарские ворота были построены в 1848 году по проекту известного ялтинского архитектора Карла Ивановича Эшлимана. Инициатор строительства — граф Михаил Семёнович Воронцов, занимавший на тот момент должность генерал-губернатора Новороссийского края. Согласно задумке автора, это архитектурное сооружение служило бы неким «парадным входом» на территорию Южного берега Крыма. В короткие сроки мастера выполнили этот массивный порт из огромных блоков крымских известняковых пород. Украсили сооружение полуколонны и тумбы, примыкающие к воротам по бокам. К слову, в правой тумбе строители умело расположили целое помещение площадью около тридцати квадратных метров. Этим путем из Севастополя на Южный берег проезжали Александр Пушкин и генерал Раевский, императоры Николай I и Александр I, Грибоедов, Жуковский, Валерий Брюсов, Гарин-Михайловский. В своих воспоминаниях они говорили о потрясающем виде на море с высоты птичьего полета. Кроме того, Байдарские ворота являлись стратегически важным объектом в годы войны — в 1941 году здесь оборонялись советские войска, отражая атаку немецких солдат.

Байдарские ворота

С обзорной площадки, что на самих воротах, открываются неплохие виды на Южный Берег Крыма и Байдарскую долину — Крымскую Швейцарию. Так же отсюда можно увидеть Форосскую церковь, красиво расположившуюся на крутом скальном уступе.

Форосская церковь

«Форосская церковь». Возвели храм Воскресения Христова в 1892 году на Красной скале (Кизил-Кая) — живописном утесе над поселком Форос. Форосская церковь в Крыму построена на высоте 412 метров, с утеса открывается живописный вид на горы и море. У Форосской церкви интересная причина постройки. В 1888 году вблизи г. Харькова произошла ЖД катастрофа – поезд, в котором ехала царская семья во главе с Александром III, сошел с рельсов. Но каким-то чудом все члены семьи, возвращавшиеся с отдыха в Крыму, остались целыми и невредимыми, несмотря на то, что их вагон сильно пострадал. Потрясенный этим событием российский купец-чаеторговец Александр Кузнецов захотел построить в честь этого храм, а спроектировал уже его известный архитектор Николай Михайлович Чагин. И через 10 лет после знаменитого события храм посетил Николай II с семьей в 1898 году. В 1924-м храм закрыли. Росписи закрасили краской. В 1927 году из храма вывезли всю ценную утварь. Кресты, сбросили, колокола переплавили. Все богатство храма пропало без следа. В 1934-м Форосская церковь была куплена санаторием «Форос» за 18 000 рублей. Здесь была организована столовая. В 1941-м в стенах церкви прятались пограничники местной заставы, потому стены сильно пострадали от пуль и снарядов. В церковь приходили молиться. Тогда же там появилась актуальная фраза «партизаны, бейте фашистов». Немцы вывезли из церкви стенные панели и даже подоконники, выполненные из каррарского мрамора. Форосская церковь стала использоваться как конюшня. От этого сильно пострадал пол. После победы храм отреставрировали и открыли внутри Форосской церкви ресторан. В 1960 году здесь должен был состояться обед Хрущева и иранского шаха. Но шах отказался обедать в церкви, сказав, что это кощунство. Хрущев приказал снести ресторан. Теперь церковь использовалась в качестве склада. В 1969 году в церкви произошел пожар и в огне погибли все иконы и фрески, остававшиеся внутри. Затем здание долгое время пустовало, и лишь в 1980 году приняли решение передать его заводу «Южмаш» для строительства пансионата. Но местные жители добились его отмены. Реставрация церкви началась в 1987 году. Длились работы более 10 лет. Параллельно внутри проходили службы. В 1990-м Форосская церковь была передана Московскому патриархату.

Форосская церковь

Непосредственно рядом с Байдарскими воротами расположилась и ещё одна местная и вполне самостоятельная достопримечательность – ресторан «Шалаш».

Ресторан «Шалаш». Его можно назвать легендой Крыма. До тридцатых годов прошлого столетия возле самих Байдарских ворот стояли две недорогие гостиницы, в которых путники могли переночевать на пути в Ялту. Кроме этого функционировало почтовое отделение и небольшой ресторанчик. В 19 веке многие приезжали на Байдарские ворота для того, чтобы встретить здесь рассвет. Дело в том, что в Крыму солнце восходит именно со стороны южного берега, как бы всплывает из темных вод Черного моря. На сегодняшний день о гостиницах и почте уже ничего не напоминает. В свою очередь ресторан, который называется «Шалаш», продолжает работать. Деликатесы крымской кухни здесь подают практически столько же лет, сколько существуют сами Байдарские ворота – а они были построены по инициативе графа Михаила Семеновича Воронцова еще в 1848 году. Считается, что именно Хрущеву новый ресторан «Шалаш» и обязан своим появлением. Существует легенда о том, как в 1956 году Никита Сергеевич принимал в Крыму шаха Ирана Мохаммеда Реза Пехлеви – но тот наотрез отказался есть в храме. Хрущев приказал снести ресторан. По случайности не снесли вместе с рестораном церковь, помещение осталось. Непосредственно здесь, чуть выше церкви, на площадке, Никита Сергеевич Хрущёв распорядился построить ресторан, в который он бы мог приезжать, привозить своих гостей. Правда это или нет – никто не знает. Но факт: в 1962 году на кулинарной карте Советского Союза появилась новая столица вкуса. Ресторан быстро стал популярным среди советских граждан. Местной кухней был покорён и Леонид Ильич Брежнев. Всего в меню более 50 блюд. Но главных всего два. Первое – чебуреки, второе фирменное блюдо, которое на протяжении многих лет подают только в ресторане «Шалаш» – знаменитая баранина по-байдарски. Ее точный рецепт, конечно же, тоже держится в тайне.

Ресторан «Шалаш» в разное время

От ресторана «Шалаш» около трансформаторной будки есть тропа, которая идёт на север и примерно через километр плавно поворачивает на юго-запад, по ней мы и пошли дальше в сторону турстоянки «Ласпи», обходя стороной село Кизиловое. Дорога достаточно натоптанная и широкая, ведёт вдоль хребта Донгуз-Орун. До самой стоянки мы не пошли, а остановились на территории охотничьего лесничества. Только зашли на территорию, нас тут же поймали лесники с запретами разводить костёр, ломать ветки и рубить лес, потому что, якобы, пожароопасная ситуация. Непонятно только где – на данный момент шёл дождь, день назад шли дожди. Шли мы в надежде просушиться у костра, потому что все были мокрые и замёрзшие. Но деваться некуда. Разбили лагерь и ужин готовили на горелках. Временами шёл мелкий дождь, на поляне был туман. Самые отважные из нашей группы решили съездить на такси в бухту Ласпи и искупаться в море. Да, именно на такси – рядом посёлок и Южнобережное шоссе в 15-20ти минутах от лагеря по грунтовой автомобильной дороге, если идти пешком. Мы же решили воздержаться – уж шибко зябко было. И к вечеру непогода и ветер всё усиливались…

Координаты достопримечательностей на маршруте.

44.448576, 34.056453 — Ай-Петри, вершина;
44.425801, 34.070410 — Канатная дорога «Мисхор — Ай-Петри», нижний пункт — Алупкинское шоссе, 52;
44.439722, 33.977222 — Стоянка Беш-Текне;
44.439458, 33.977092 — Родник Тамары Алексеевны Антоновой;
44.403674, 33.993304 — Гора Кошка — находится внизу за Южнобережным шоссе около посёлка Симеиз;
44.422726, 33.854355 — Перевал Шайтан-Мердвен;
44.421065, 33.858130 — «Чёртова Лестница» — начало маршрута снизу, от старого Севастопольского шоссе;
44.423790, 33.853695 — Турстоянка «Чёртова лестница»;
44.425609, 33.878761 — Колодец Балчих-Кую;
44.423790, 33.853695 — Дом-музей Юлиана Семёнова, пос.Олива, ул.Победы, дом 7.
44.406125, 33.782001 — Байдарские ворота;
44.406053, 33.781945 — Ресторан «Шалаш»;
44.404407, 33.788128 — Форосская церковь;
44.425833, 33.732500 — Турстоянка «Ласпи»;
44.425833, 33.732500 — Храм Солнца — советую там побывать — нам не удалось из-за погоды;
44.406124, 33.737499 — Вершина Ильяс-Кая, там же развалины часовни Св.Ильи и можно пройти к «Храму Солнца», так же не удалось подняться из-за погоды;
44.413182, 33.711040 — Пляж в Ласпинской бухте в посёлке Ласпи.

Интересно? Расскажи друзьям!
1 Комментарий
старые
сначала новые популярные
Inline Feedbacks
View all comments
Оксана
14 дней назад

Очень подробно описана природа,красота!!!Интересные истории этих мест,прочитала с удовольствием.