Степные районы России вдоль казахской границы — между прочим, самой длинной в мире (7,5 тыс. км) — я с первых поездок прозвал Предказашье: все эти города и посёлки чем-то неуловимо похожи, хоть купеческий Троицк, хоть областной Курган, хоть индустриальный Рубцовск, хоть курортный Соль-Илецк, хоть привокзальная Варна.
Пожалуй, это часть единого пространства с областями Северного Казахстана, и лишь после распада СССР пути этих земель разошлись. Большинство предказахских городов и весей (кроме Троицка) сами по себе вряд ли заслуживают отдельной поездки — но стоят того, чтобы остановиться там по дороге. Одно из таких мест — Орск, индустриальный гигант (238 тыс.) на востоке Оренбургской области, выросший из старого купеческого городка, «несостоявшегося Оренбурга». Среди индустриальных гигантов Урала суровее Орска, пожалуй, только Нижний Тагил — здесь есть металлургия полного цикла, тяжёлое машиностроение, нефтепереработка и выплавка никеля, и всё это окружает город со всех сторон и в степи видно за километры.
По совести, об Орске можно было бы написать минимум 2-3 поста, а может и больше с учётом индустриальных городов-спутников вроде Новотроицка или Гая. Год назад я добросовестно отснял и купеческий Старый город, и социалистический Новый город, и виды с сопки на промзоны, но те фотографии были утеряны на другом конце Великой Степи — уже не раз говорилось, что я ехал их воссоздавать. Однако Орску не повезло — из-за косяков с автобусами в этот раз я отснял лишь Старый город. С одной стороны — будет повод вернуться, с другой — помните, что здесь речь не про сам город, а лишь про его весьма специфический район. Но всё же — идём на Восход!
Для масштаба — крестик по центру в поперечнике где-то полкилометра.
Зелёным я отметил пункты, которые посетил в этот раз, жёлтым — которые посетил в прошлом году (то есть видел. но фотографий не будет), красным — которые не посетил вовсе. Чрезвычайно извилистая река с обширной поймой — это Урал, и всё что южнее него — Азия, а всё что севернее — ещё Европа, то есть Орск, подобно Стамбулу (а также Магнитогорску и Оренбургу!) стоит в двух частях света. С востока подходит ещё одна река Орь — у их слияния в 1735 году статский советник и географ Иван Кириллов в связи с принятием в состав России Младешго жуза заложил Оренбург. Однако уже в 1743 последний перенесли на 250 километров вниз по Уралу в устье Сакмары под старым названием, здесь же осталась Орская крепость, лишь в 1861 году повышенная до станицы, а в 1865 — до уездного города. В советское время городок оброс заводами, для самого крупного из которых — Орско-Халиловского металлургического комбината, одного из 8 комбинатов полного цикла в России, даже построили отдельный город Новотроицк — чёрное пятно промзоны хорошо видно на схеме.
Аэропорт отметил потому, что с недавних пор на Оренбуржье ожила малая авиация, а границу с Казахстаном — чтоб было ясно, как она близко: формально Орск вообще погранзона, но на практике за этим никто не следит.
Между Новотроицком и конечной Орск-Город затесалась ещё станция Орск-Никель, на которой и выходит большинство пассажиров — она существенно ближе к Новому городу. Вообще же поезд прибывает в 5 с чем-то утра, и первое, что приходится делать в Орске — ждать рассвета. Очень симпатичный вокзал сооружён в 1913-16 годах… а вот первый поезд на него прибыл лишь в 1928 — строительство железной дороги на Оренбург прервала Гражданская война, и может если бы не планы индустриализации — тут так и стоял бы вокзал без путей.
Он же со стороны города. Утром тут неприятно пахнет — недалеко находится мясокомбинат, чуть ли не крупнейший на Урале (степь-то с её стадами рядом!) и старейший среди орских гигантов индустрии (1935). Городские маршрутки тут курсируют довольно активно, а первая из 6 ежедневных маршрутка в Актюбинск заезжает прямо сюда.
Деталь вокзального фасада. Увы, дождаться режимного света не было никаких сил:
Год назад я ещё в сумерках походил по привокзальному району, но повторять в этот раз поленился. В основном он застроен хрущобами из силикатного кирпича, через квартал от вокзала — ДК Железнодорожников (типовая довоенная сталинка), а в зажелезнодорожной части — завод «САРМАТ» (выпускает несамоходную сельхозтехнику). На другой стороне привокзальной площади — бывшая железнодорожная больница, построенная в 1927-29 годах по дореволюционному проекту:
В общем, сел я на маршрутку да поехал в Старый город. Как видно на схеме, он обособлен от других районов, и потому интересен — несмотря на весь индустриальный бум 1930-50-х, в нём прекрасно сохранилась архитектура старой доброй «купеческой республики», коими так богата Дальняя Россия. Вдобавок, это не центр (который в Орске весьма цивилен), а дальняя окраина, поэтому тут вообще мало что изменилось за сто лет — лишь ездят по неасфальтированным улицам машины, а не повозки. На въезде — Покровский женский монастырь (1898) с одноимённым собором (1901-08). Год назад я тут даже слез с маршрутки и поснимал, в этот раз поленился — в принципе довольно типичная для тех времён псевдорусская церковь (на заднем плане хрущобы привокзалья):
Центр Старого города — Преображенская гора, увенчанная ещё одним собором. Пустая площадка у подножья известна как площадь Революции, и камень на ней свидетельствует, что именно на этом месте 15 августа (по старому стилю) 1735 года статским советником Кирилловым Иваном Кирилловичем была заложена первая Оренбургская крепость.
Вероятно, имеется в виду вся Преображенская гора — с чего бы строить крепость в низине. Собственно, по её склонам и расползся весь Старый город. На вершине Преображенский собор (1888-1894) и Никольская церковь (1994-98), причём на самом деле и сам храм — лишь реплика, а аутентична только колокольня.
Я высадился у старого домика на Советской улице, в списке памятников архитектуре отмеченного как «усадьба купца Литвака» (1901-02). Тут теперь ресторан:
К храму на горе ведёт лестница, но оба раза я приходил в такую рань, что он оказывался закрыт:
Никольская церковь — явный новострой, ограда — неплохая реплика. В принципе Орская крепость вполне могла выглядеть примерно так — если вспомнить сохранившуюся казачью крепость в Николаевке, где стена также не слишком отличается от декоративной ограды.
Третий элемент — часовня. Преображенская гора хоть пологая, но весьма высокая — это понимаешь лишь на вершине. Вид на юг, полоска земли вдалеке уже Казахстан:
И забраться на Преображенскую гору стоит даже не ради церквей, а именно ради видов. Как минимум — с неё можно оценить грандиозный масштаб орской промзоны. Вот за минаретом Старой мечети и зелёной поймой Урала — Южно-Уральский никелевый комбинат:
Построен в 1935-38 годах, сырьё добывается на двух рудниках в окрестностях города, производит около 1% мирового никеля — это конечно несравнимо меньше, чем Норильск и комбинаты Мурманской области, но тоже немало. У подножья тех цехов — станция Никель и небольшой жилгородок сталинской эпохи.
Левее — нефтеперерабатывающий завод «Орскнефтесинтез», пущенный в 1935 году и ныне перерабатывающий 6-7 миллионов тонн нефти в год. Абрисы нефтезаводов всегда очень эффектны, мне видится в них даже что-то готическое.
К чему относится эта самозабвенно дымящая труба — точно не знаю:
Самые высокие трубы — на самом деле всего лишь Орская ТЭЦ, таких и в Москве хватает. А левее Южно-Уральский завод тяжелого машиностроения, основанный в 1942 на базе эвакуированных предприятий. Производит оборудование для металлургических заводов и входит в холдинг знаменитого «Уралмаша» в Екатеринбурге.
Ещё левее — Новый город у подножья сопки. Отсюда видны лишь многоэтажки, но там есть и мощная сталинская архитектура (в первую очередь ДК различных заводов), а самое главное — небольшой Соцгород, пара кварталов у перекрёстка проспектов Ленина и Мира, построенных в 1920-е годы по проекту Ганса Шмидта, одного из деятелей немецкого «Баухауза». Баухауз и советские конструктивисты, законодатели архитектуры ХХ века, очень дружили и частенько ездили друг к другу что-то строить, немцы отметились в Екатеринбурге (уже упомянутый Уралмаш), Орске, Магнитогорске, Новокузнецке, Улан-Удэ, может быть где-то ещё. Орский соцгород по сравнению с перечисленными не самый большой, но довольно стильный. Год назад я всё это обошёл… но как уже говорилось, те фотографии пропали.
Ещё можно забраться на сопку, где телецентр — с неё ещё более интересные виды на промзону Орска (все эти заводы как бы накладываются друг на друга) и на Орско-Халиловский комбинат «Уральская Сталь» в Новотроицке — он крупнее всех этих заводов, вместе взятых, но среди российского комбинатов полного цикла (Череповец, Липецк, Старый Оскол, Нижний Тагил, Магнитогорск, два в Новокузнецке) едва ли не самый маленький — «всего» 2,8 миллионов тонн стали в год. Однако даже это зрелище грандиозно, и за 7 километров в степной тишине слышен каждый цех. Увы, в этот раз я видел лишь его дым, идущий из-за горы:
А поближе — домики Старого Орска. На горизонте — непременный атрибут степных городов, элеватор:
Неряшливые улицы упираются в плавни Ори и Урала:
Так и не понял, что там вдали за белая башня, но вон те сопки уже в Казахстане:
Ещё в прошлый приезд я запреметил с холма вот эту колокольню, и почему-то решил, что это старообрядческая церковь:
В тот раз я поленился подойти, а в этот (к тому же у Покровской церкви не был) — таки сходил. Церковь оказалась вполне себе РПЦшной, и интересна другим — как-то поездив по Зауралью и Казахстану, я уже перестал удивляться храмам советского времени. Это Никольский молитвенный дом, устроенный в 1946 году в домике врача Пермитина. В 1962 его закрыли, а в 1976 вернули верующим. В принципе таких историй немало, но обычно они заканчивались тем, что верующие с распадам СССР сами разбирали отслужившее здание и строили на его месте полноценную церковь, здесь же всё сохранилось почти как было — лишь колокольню в 1997 году возвели.
А как красивы степные рассветы! Этот неимоверно прозрачный воздух, горячее Солнце на облаках в холодном небе… Со двора церковки лучший вид Преображенской горы:
Дальше я немного погулял вокруг горы. Как уже говорилось, по эти районам не стоит делать выводов за весь Орск — почему-то за Уралом очень часто бывает, что исторический центр — самая запущенная и непрезентабельная часть города. Тем более в Орске, где это фактически предместье. Но тут ведь мало что изменилось с доеврлюционных времён! Такие городки в своих рассказах описывал Чехов. И это вполне мог быть тот самый «городишко за 200 вёрст от железной дороги» из «Палаты №6».
Аллегорический кадр. Мальчик и дорога на завод:
Но здесь очень много симпатичных купеческих домиков. Главная особенность «купеческих республик» — в том, что они не образуют ансамблей, каждый особнячок, каждый магазин тут сам по себе и даже в пику всем своим соседям. В принципе у меня был список памятников архитектуры, но ничего конкретного я не искал — набор тут в целом стандартный (управа, реальное училище, гимназия, общественная баня, тюрьма и дома всяких Смирновых, Аксёновых, Ураевых, Нигматуллиных и прочих и прочих).
Красный домик с мемориальной доской — это музей Тараса Шевченко: в 1847 году Кобзарь отбывал рекрутскую службу (а это в те времена было вполне официальное наказание) в Орской крепости, а в следующем году ушёл с экспедицией на Аральское море и Мангышлак, где и остался в Новопетровском укреплении (ныне Форт-Шевченко) ещё на 7 лет.
Домики на главной в Старом Орске Советской улице, по которой проезжают маршрутки с вокзала в Новый город:
Там, через пару кварталов — Старая мечеть (1900), ещё один неизменный атрибут степных городов. Обычно в этих мечетях молились татары, да и деньги на их строительство жертвовали татарские купцы, но здесь фундатором был казах Дербисалы Беркимбаев. Впрочем, с архитектурной точки зрения это всё равно типичная «татарская мечеть» — дом с минаретом, а сам минарет увенчан острым шатром:
Понемногу я направился в сторону Нового города. Наползавшая туча меня беспокоила — она стопроцентно испортит виды с сопки:
Школа и кинотеатр (1935) — немногие советские постройки Старого города, и построены они из кирпича разобранных церквей:
Арка сквера у кинотеатра. Улица справа ведёт к дамбе (или это наплавной мост?) через Урал, это кратчайший путь из Старого города в Никель.
Памятник Шевченко стоит в Новом городе — есть даже легенда (явно от незнания истории), якобы он предназначался в Харьков, а в Орск его привезли по ошибке (в Харькове, видать, поставив какого-нибудь Чапаева). В Старом городе же другой украинский герой. В принципе здесь уже начинается Серый Клин — малоросские переселенцы сто лет назад составляли в степях от Урала до Алтая от половины до трети населения.
Домики, домики, домики… Как уже говорилось, до многих знаковых построек (скажем, управы) я не дошёл — но и цели такой не ставил.
Здание 1909 года без окон без дверей — рискну предположить, бывшая электростанция. Тут обратите внимание на синий лоток — это «старградские пирожки» с ливером, самая что ни на есть местная кухня. Их делают на уже упомянутом мясокомбинате, и вроде бы запустили это производство в конце 1930-х не от хорошей жизни — надо было просто как-то использовать субпродукты. В итоге кто-то сочинил рецепт, по которому лёгкие, сердце и печень готовятся отдельно и смешиваются в определённой пропорции. Попробовать этих пирожков орчане мне советовали ещё в поезде, а таких точек по городу расставлено немало. На одной из них мне повезло — как раз привезли свежую партию, ещё горячие, и купив три пирожка в автобус, я не пожалел — действительно вкусные и действительно своеобразные. И стоят, сколько я помню, рублей по 20.
«А мы пойдём с тобою, погуляем по трамвайным рельсам…» — песню Янки всегда вспоминаю, когда вижу эти старые, волнистые, помятые временем рельсы индустриальных городов. В таких городах к трамваю отношение куда как уважительнее, чем в областных центрах, и старые скрипучие машины носятся одна за одной, везут рабочих на комбинаты.
Впрочем, конкретно эти трамваи пустоваты. На вон том, слева, я поехал в Новый город, огорчившись испортившейся погоде:
Заросшая пойма Урала. Железная дорога прошла на том берегу, заводы строились вдоль железной дороги, а эти плавни почему-то никто не тронул, и Старый город за ними остался таким же, как и был сто лет назад.
Сквозь мутное стекло заснял неизменный атрибут мостов через Урал — на обратной стороне написано «Европа»:
На площади Гагарина — автовокзал, и я знал, что автобусы в Актюбинск ходят несколько раз в день и планировал уехать в районе 12. Вообще, если очень постараться, вполне реально за один день осмотреть план-минимум по Орску, доехать в Актюбинск (4 часа) и осмотреть и его, что я успешно год назад и проделал. Сейчас сам удивляюсь, как за три часа я успел и погулять по центру, и сбегать на сопку, и скататься на Никель (это не считая пары часов в Старом городе и на вокзале). Я планировал повторить эту процедуру, но в кассе меня ждал облом: большую часть автобусов на сегодня отменили, и уехать можно было только в 9 (то есть вот прямо сейчас) или в 14. То есть, вместо беглого осмотра обоих городов передо мной встал выбор — без особой спешки, но только один из двух. Чуть-чуть поколебавшись, я всё-таки выбрал Актюбинск — не потому, что он интереснее, а потому что вероятность оказаться в Орске и в третий раз всё-таки повыше. Последним кадром стал памятник с Ил-28 (первый советский реактивный бомбардировщик 1950-х годов) перенесённый в 2007 году с военного аэродрома «Сокол» на площадь Гагарина:
Из Орска в Актюбинск ходят убогие «Газельки» с казахскими номерами. Перед посадкой водитель раздал миграционки, которые пассажиры заполняют тут же, на капоте — поровну русские и казахи, причём тут были как казахи-россияне, так и русские-казахстанцы. Сам шофёр оказался редкостным грубияном, и сидевший рядом со мной паренёк посмеялся и выдал: «Вот такое вот у нас водило!» — правда как оказалось позже, с «водилом» они кореша. Через полчаса прибыли на границу, и на российской стороне погранцы были хотя и весьма вежливыми и доброжелательными. а всё же каждому пассажиру имели мозг минут по 5-10. На казахской стороне пограничники, напротив, были угрюмы — но расторопны. Год назад, уже не помню, на какой из двух таможен наблюдал невесёлый сюжет: автобус, перед ним в ряд по струнке гастрбайтеры откуда-то из «глубокой» Средней Азии, у каждого в ногах его багаж, а вдоль сумок ходит и нюхает собака — по словам орчан, в 1990-е наркомания у них зашкаливала и мутноглазые торчки на улицах были обычным делом, но в последние годы этот канал пресёкся и ситуация улучшилась на порядок.
А в этот раз… Ехавшая на соседнем кресле женщина вдруг узнала меня — оказалось, мы точно так же попали на одну маршрутку год назад, и я честно рассказал ей про свой крах на Джунгарских воротах и что еду восстанавливать утраченные фотографии. Не знаю, почему, но эта встреча вселила надежду. По голой ветренной степи мы углублялись в Казахстан…
