Южный Урал — очень нами любимое и удобное место для путешествий «выходного» дня. На Зюраткуле и в Сикиязе мы были не единожды, но теперь созрели до того, чтобы описать этот маршрут и поделиться своими впечатлениями. Там действительно есть на что посмотреть, так что не забудьте фотоаппарат, собираясь в путь. Начнем с Зюраткуля. Это, пожалуй, один из самых известных заповедников Урала. Популярней его только Оленьи Ручьи в Сергах и Тальков камень под Сысертью.
Зюраткуль: как добраться
Расположен он недалеко от города Сатка в Челябинской области, на том ее небольшом кусочке, который как будто был захвачен у соседней Башкирии, этакий «язык», слизнувший часть башкирской территории. Говорят, башкиры до сих пор считают эти горы своими.
Зюраткуль — это довольно популярное место отдыха, поэтому, если решите ночевать «под крышей», то номер в гостинице или турбазе у озера надо бронировать и оплачивать заранее, в начале недели, как минимум. Вообще, 2500 – это минимальная стоимость проживания, которую там можно найти, так что бюджетным этот вид отдыха не назовешь.
Есть, конечно, и несколько гостевых домиков, где за 1000 руб. вам предложат кровать в большой общей комнате и туалет на улице; или можно приехать со своей палаткой и поставить ее либо просто на берегу озера, либо в чьем-нибудь дворе, за символические 200-300 рублей. Но если хочется относительно комфортного отдыха – будьте готовы к определенным затратам.
Вообще в заповеднике два «центра» – один, куда мы и поехали, — относительно цивилизованная его часть – там, где озеро, турбазы, отель, экотропа и прочие прелести; и второй – более глухое место, за деревней Сибирка, где из цивилизации – только пара турбаз без электричества. Там тоже классно – можно полазить по скалам, забраться на горы Нургуш или Уван (1400 и 1200 метров), сходить к фонтану (10-метровая струя артезианской воды, бьющая прямо из из-под земли) или просто насладиться тишиной и красотой уральской природы: отдыхающих там не в пример меньше, чем у озера в пос. Зюраткуль.
Добраться до заповедника из Екатеринбурга довольно просто. Выезжаете в сторону Челябинска, через 100 км сворачиваете на Касли, далее через Касли, Кыштым и Карабаш едете до Миасса; от Миасса через Златоуст по указателям выезжаете на трассу М5. Примерно через 40 км будет поворот налево, на поселок Магнитский и Зюраткуль. В среднем путь в 330-340 км занимает около пяти часов. Последние 15-20 километров надо ехать по грунтовке, но она вполне твердая и ровная. Пожалуй, самый противный участок дороги — это кусок трассы М5, там много фур, долгих подъемов, спусков и слепых поворотов, ехать нужно медленно и осторожно, везде знаки, запрещающие обгон. На въезде в заповедник путь вам перегородит шлагбаум: въезд платный, 100 рублей с человека. Собственно, за шлагбаумом и начинается грунтовка. Еще 20 минут тряски – и вы на месте!
Мы выехали из Екатеринбурга в пятницу в 15:00, и уже в начале девятого дружно распаковывали вещи на турбазе. Место нашей ночевки — турбаза «Небесное озеро» — вполне себе милое обиталище. Естественно, какого-то суперсервиса и мегакомфорта там нет, но номера уютные, кровати мягкие, горячая вода наличествует. Еду можно привезти с собой и приготовить самостоятельно (на базе есть кухня и мангальная зона), а можно заказать (завтрак 150, ужин 300 руб. с человека); кроме того, в поселке Зюраткуль есть пара кафешек. Если позвоните заранее, то будет вам и русская баня, которая живописно расположена на берегу быстрой горной реки, неподалеку от основных гостевых построек.
Озеро Зюраткуль
Водоем Зюраткуль уникален в своем роде – это единственное высокогорное озеро на Урале. Оно находится на высоте более 700 метров над уровнем моря. Люди начали жить в этих краях очень давно, порядка 8 тысяч лет до н. э., поэтому по берегам водоема археологи находят множество стоянок древних охотников и рыбаков, а на дне Зюраткуля был обнаружен целый затонувший то ли город, то ли храмовый комплекс.
Согласно одной из легенд, озеро Зюраткуль с башкирского переводится как «озеро-сердце». Мол давным-давно жила на его берегах красавица-девица, которая из-за несчастной любви оставила в водах озера свое сердце. И теперь, каждый, кто хоть раз побывает здесь, оставит в этих краях частичку своего сердца, и никогда не забудет этого места.
Озеро действительно очень красивое, с чистой, хоть и мутноватой водой. Берега его в основном заболочены, хотя вблизи поселка Зюраткуль есть некое подобие пляжа. Говорят, в озере водится много рыбы, а для совсем ленивых «рыбаков» устроена рыбная ферма. Когда-то на берегу озера располагалась Китова пристань – сказочный город, построенный саткинским предпринимателем Юрием Китовым. Построил он его без разрешительных документов, поэтому в 2012 году по решению суда уникальный комплекс, привлекавший сюда множество туристов, был снесен. Увы, теперь от него остались только фотографии.
Сейчас из развлечений, помимо природных красот, в поселке есть контактный зоопарк. Также можно заказать конную экскурсию, а зимой покататься на снегоходах.
Весь национальный парк довольно большой – особо пылким любителям уральской природы администрация предлагает двух-, трех — и даже семидневные походы, по всем окрестным вершинам, речкам и прочим прелестям. Для всех остальных проложена шестикилометровая экотропа, начинающаяся прямо рядом с поселком, и ведущая на вершину хребта Зюраткуль.
Хребет Зюраткуль
Туда мы и отправились субботним утром, предварительно перекусив на базе с поэтическим названием Sky Lake. Интересно – я пять раз был на Зюраткуле, и ни разу не застал там ясную погоду. «Не подвел» нацпарк и на этот раз – пока мы завтракали, за окном капал мелкий дождик. Но на нашу радость, вскоре он закончился, а к концу прогулки и вовсе распогодилось. Путь на гору несложный: больше его половины проходит по деревянным мосткам, проложенным через прибрежные болота и густой лес. Тропу очень любят все туристы – постоянно встречаются компании, идущие в том или ином направлении. Некоторые, особо отчаянные, тащат с собой даже грудных детей, часто вместе с коляской.
Примерно через четыре километра дорога начинает забирать в гору, становится посуше, лес редеет, и мостки заканчиваются. Еще километр-полтора по утоптанной тропинке – и начинается крутой подъем в гору. В принципе, ничего особо экстремального – вся дорога в одну сторону занимает часа полтора. Единственное, ближе к вершине начинаются курумники – это развалы, состоящие из огромных камней, по которым надо прыгать. Но тропинка большей частью обходит их стороной, хотя, если очень хочется, по этим камням можно допрыгать до самой вершины.
Только будьте внимательны, отклоняясь от тропинки: в первый свой поход на гору, в 2016 году, мы поднялись по курумнику до вершины, а, спускаясь обратно, не нашли знакомую дорожку, и долго блуждали по мокрому лесу, пока не догадались подняться обратно к вершине, и не отыскали-таки начало тропы. В начале пути, кстати, вы увидите большое объявление, призывающее не шляться по лесу в одиночку, так как можно встретить медведя, и не факт, что он будет настроен дружелюбно. В общем, в любом случае, с тропы лучше не сходить!
Когда, наконец, вы подниметесь наверх, то поймете что путь проделан не зря! Представьте себе широкое плато, с одного края которого открывается великолепный вид на озеро Зюраткуль, а с другого – на окрестные горы и долины Челябинской области и Башкирии. Говорят, что в хорошую погоду видимость отсюда – около 100 километров, и видны самые высокие горы Южного Урала – Иремель и Таганай. Хорошо видно и промышленную Сатку, испускающую густые клубы разноцветных дымов. На вершине ветрено и довольно пустынно – деревьев почти нет, только карликовые елочки, можжевельник и густой, мягкий ковер из мха и низкой травы — натуральная тундра. А если вы приедете весной, то вам посчастливиться увидеть, как она цветет – потрясающее зрелище!
Когда спускаешься обратно, примерно на середине пути есть указатель и поворот на Голую сопку, одну из высочайших вершин Зюраткульского хребта (1059 метров). Судя по описаниям, там тоже интересно – это высокая безлесная гора правильной округлой формы. Некоторые считают, что там когда-то находилось языческое капище. Однако путь туда неблизкий – еще километров восемь в одну сторону – потому мы решили оставить его до следующего приезда.
Кстати, экотропа проходит рядом с еще одним рукотворным памятником Зюраткуля – огромным геоглифом – контуром лося, выложенным нашими предками из камней, предположительно в 6-4 тысячелетиях до нашей эры. Сейчас он практически не заметен, ученые обнаружили его при облете с самолета, а вот в древности, скорей всего, его хорошо было видно с вершины горы. В любом случае, интересно осознавать, что вы идете мимо древнейшего памятника, аналогов которому в нашей стране нет! Но мы, к сожалению, с вершины его так и не увидели. Может вам повезет?
Весь путь занял у нас четыре часа — начали мы подъем в 10:00, а обратно к машине спустились около 14:00. Больше на Зюраткуле нас ничего не держало, и мы двинулись в сторону Башкирии, на Сикияз.
Дорога туда лежит через Сатку – с Зюраткуля вы выезжаете налево на М5, и почти сразу же уходите с этой трассы направо, по указателю на Сатку и Сулею. Дорога недолгая – от поселка Зюраткуль минут 30-40, если жалеть подвеску и не гнать по грунтовке. В Сатке мы решили пообедать и заодно посмотреть город.
Город Сатка. Сонькина лагуна
Городок небольшой, около 50000 жителей, и промышленный, поэтому достопримечательностей, надо сказать, там немного. Интернет рекомендует посетить краеведческий музей и Свято-Никольский храм. В музей мы не захотели, а храм не нашли, зато обнаружили большой городской пруд, на берегу которого расположены странного вида постройки, называющиеся «Сонькина лагуна». Как выяснилось, это комплекс, включающий в себя аквапарк, просто парк, качели-карусели и прочие подобные развлечения.
Все это огорожено забором, на котором живописно развешены мотки колючей проволоки и расставлены скульптуры: самолетик; мотоцикл и оседлавшая его грудастая женщина; мотоцикл и оседлавшие его две грудастые женщины. Вдоль забора почему-то выставлены пушки и пулемет, а примыкающая к комплексу гостиница богато украшена фигурками ангелов, египетских сфинксов и непременной колючей проволокой.
Вход в комплекс стоит 500 рублей, поэтому мы туда не пошли – пожалели денег, да и температура в +10 градусов к посещению аквапарка как-то не располагала. Возможно, зря мы так – ведь в стоимость билета входит также поездка на остров в средневековом стиле, с поэтическим названием «Дупло орла»! Шутки шутками, однако посетителей с детьми там много – видимо, место все же интересное.
Для любителей индустриально-урбанистических пейзажей на берегу пруда также расположен большой металлургический завод, построенный, кстати, еще в 18 веке. А вот с общепитом в Сатке оказалось не очень: в одном кафе продавались только пирожки и магнитики, два других были закрыты на спецобслуживание – дело было в субботу, и только после долгих расспросов местных жителей, мы нашли полноценную еду.
Кафе, кстати, неожиданно хорошее для маленького города – там вкусно, быстро, недорого (обед на двоих вышел рублей в 600, с чаем и десертами) и уютно, так что вполне могу его порекомендовать: «Черная кошка», адрес 50 лет Октября, 10.
Урочище Пороги
Пока сидели в кафе, узнали, что неподалеку от Сатки находится еще одна южноуральская достопримечательность – село Пороги, с плотиной, на которой в начале 20 века была построена первая на Урале электростанция. Такое никак нельзя было пропустить, поэтому, закупившись продуктами в дорогу, мы двинулись туда. Из Сатки нужно проехать в сторону следующего населенного пункта, Сулеи, а оттуда – 30 километров в сторону от основной дороги, сначала по направлению к Бердяушу, а потом — по навигатору и указателям – до Порогов.
Будьте внимательны – на пути встретится развилка – направо на Бердяуш (и вам туда не надо), а налево – в Пороги. Последние километров 8-10 опять придется ехать по грунтовке, но она вполне ровная, по ней легко проезжают даже туристические автобусы.
В Порогах, кстати, есть одноименный отель, если вдруг вам захочется остаться там подольше. В нем как-то отдыхали мои друзья – по их словам, там дороговато (5000-8000 за номер), но вполне достойно, только еда невкусная; а еще там есть баня, из которой можно прыгать прямо в пруд.
Википедия и другие источники авторитетно заявляют, что в Порогах в 1910 году была построена плотина, перегородившая речку Большую Сатку, которая вытекает из Зюраткуля. Затем здесь соорудили старейшую в России ГЭС, построили завод ферросплавов и цех по производству магнезита. Якобы и ГЭС, и завод действуют до сих пор.
На самом деле источники в интернете, видимо, переписали эту информацию друг у друга – создается впечатление, что здание ГЭС и заводские постройки стоят закрытые и заброшены, и ничего давно не работает. Подъем на плотину запрещен и закрыт железным забором. Приезжих это, конечно, не останавливает — туристы смело лезут через забор, чтобы полюбоваться сверху на падающие массы воды. Плотина и вправду впечатляет – высота ее 21 метр, длина – 125. Казалось бы, немного, но, подойдя поближе, буквально глохнешь от шума воды и проникаешься ее мощью. По обеим сторонам реки и расположенного выше плотины пруда – густой лес и живописные склоны уральских гор.
Если не углубляться в лес и не ходить в Порожский музей, больше 30-40 минут в Порогах делать нечего. Музей в наши планы не входил, поэтому, насладившись видами укрощенной человеком стихии и заброшенных заводских корпусов, мы двинулись дальше. Впечатление от Порогов осталось двоякое – живописно, красиво, мощно, но почему этот «памятник истории» в таком убогом состоянии?..
«Бутылочки для великана»
Как вы помните, у нас в планах еще оставалась деревня Сикияз-Тамак, где мы планировали провести остаток субботы и часть воскресенья. Еще около часа пути – и мы на месте. По дороге встретились какие-то странные конструкции, которые мы не смогли опознать – то ли старые трубы, то ли печи, выстроившиеся в ряд буквально в чистом поле. (Позже мы прочитали, что это старые печи для обжига известняка; кто-то ласково кличет их «бутылочки для великана»).
Деревня Сикияз-Тамак
Сикияз-Тамак – маленькая деревушка на границе Челябинской области и Башкирии. Находится она в нескольких километрах от деревни Лаклы, в лесу на берегу реки Ай. Нужно проехать Лаклы насквозь, а затем, проехав через небольшое поле, смело устремиться вверх, в крутую гору. Добраться до Сикияза не очень просто, особенно на обычной «пузотерке» — последние километры надо ехать по лесной дороге, которую в дождливое время размывает, и можно с легкостью застрять. «Бонусом» в конце пути идет переезд через небольшую речушку Сикияз, при переправе через которую я лишился переднего номера.
Справедливости ради, я был в этих краях раз пять или шесть – не застревал ни разу (машина – Мерседес купе), так что все не так страшно. Только оказавшись на месте, вы поймете, что не зря проделали этот путь: Сикияз — поистине чудесное место, светлое, волшебное и вдохновляющее! Расположен он на высоком берегу, вокруг очень чистый лес и крутые скалы. Здесь же неподалеку находится известный Сикияз-Тамакский пещерный комплекс, а еще можно прогуляться до Соколиного камня – это 50-метровые скалы над рекой, с которых открывается прекрасный вид на Башкирию.
Деревня небольшая, на 20-30 домов, коренных жителей там почти не осталось, почти все – либо дачники, либо «выходцы» из Челябинска, Уфы, Екатеринбурга и Москвы, которые полгода живут на Сикиязе, а вторые полгода – где-то в теплых странах. В общем, народ весьма своеобразный – музыканты, любители разнообразных практик и шаманы, с одной стороны, и дачники-пенсионеры, уставшие от городской суеты, с другой. Все сосуществуют в мире и согласии и ходят друг к другу в гости. Этакая коммуна дачников-хиппи на современный лад.
Кстати, в день нашего приезда мы попали на импровизированное шоу барабанщиков – среди ночи, под отблески костра, нам посчастливилось послушать ритмичные звуки барабанов, бубнов и вводящие в транс мелодии диджериду. А вообще, музыкальные фестивали для этого места – в порядке вещей.
Обязательно попросите местных жителей устроить вам экскурсию (оплата по договоренности, а при хорошей харизме и вообще на халяву) на Соколиный камень, в кедрач и на Теплую печь – открытый участок скал, где, по словам сторожилов, всегда тепло. Оттуда открывается потрясающий вид на реку и окрестные леса. А внимательный к уральской природе человек не уйдет с Печи с пустыми руками: тут тебе, в зависимости от сезона, и ягоды, и грибы, и душистый дикий чабрец.
Кроме природных достопримечательностей, Сикияз известен и как энергетическое «место силы». Любой местный с удовольствием покажет вам развалины дома шамана и расскажет мистическую историю о нашем современнике Валере, который ушел от городской суеты в лес, где голыми руками построил себе дом и научился укрощать природные стихии.
Мы остановились у нашего приятеля Андрея Ветра, который живет там летом, с мая по октябрь, держит «экопоселение» — комплекс из нескольких домиков и вигвамов, есть также большой гостевой дом; при желании можно расположиться с палаткой на берегу реки. Цены весьма гуманны – 300-500 руб./ человека. Естественно, есть баня и куча экскурсий – в пещеры, на скалы, в уникальный кедровый лес и много других (подробности, кому интересно, по ссылке). При желании можно сплавиться по красивейшей реке Ай или поучаствовать в семейном квесте.
Обратно в Екатеринбург мы ехали через кусочек Башкирии: Верхние Киги, Месягутово, Большеустьикинское, далее в Свердловскую область, минуя села Русская Тавра, Сажино, Большие Карзи, затем через Арти, Михайловск, Нижние Серги и Ревду. Эта дорога получается немного в объезд, гугл показывает более короткий путь, через Новобелокатай и Перевоз, сразу по прямой на Михайловск. Но я там не ездил, не знаю, хороша ли дорога. На указанном мной пути большей частью хороший асфальт, мало машин и почти нет фур, пока не выезжаешь на финальный участок трассы Дружинино-Екатеринбург. Дорога до Екатеринбурга заняла у нас 5 часов.
Характерно, что в Башкирии вовсю светило солнце, и были приятные 20 градусов тепла. Как только мы въехали в Свердловскую область, солнце скрылось, подул холодный ветер и начался дождь. «Вот мы и дома!», — мрачно подумалось нам. :-)
